Ayer ha habido un terremoto relativamente fuerte. Fue precedido de unos cuantos pequenhos, de estos que no sabes si es un temblor o un vecino gordo haciendo air guitar y alrededor de la 1:45 de la manhana me desperte con la cama moviendose de un lado a otro como en el exorcista.
Japon es un area con mucha actividad sismica, en la que puede haber docenas de terremotos al mes con bastante facilidad. La mayoria son tan leves que no se notan pero a veces, como ayer, uno puede ver cosas moviendose. Japon tambien tiene un historial de terremotos serios, como el tristemente famoso de Kobe en 1995 en el que murieron unas 6.000 personas. Los japoneses dicen que ahora es una epoca peligrosa porque cada 100 anhos aproximadamente hay un Gran terremoto en la zona de Tokyo y el ultimo fue El Gran Terremoto de Kanto en 1923 que mato a mas de 100.000 personas.
Los japoneses viven con los terremotos y los han incorporado en sus vidas como nosotros hemos hecho con el cafe de media manhana. Todos los edificios estan preparados (los rascacielos modernos usan sus supersofisticados sistemas antiterremotos como publicidad para vender espacio de oficina o comercial). Todas las empresas tienen planes de evacuacion y cursos de como reaccionar ante uno. Todo el mundo tiene un kit de supervivencia en casa (por si os interesa, mi kit contiene comida seca y agua para 3 dias, linterna/radio con dinamo, botiquin, pilas, cargador de movil, toallas, productos basicos de higiene, bengalas y unas cartas porque era el kit para 2). Todo el tema de los terremotos esta tan mecanizado e interiorizado que por una parte inspira tranquilidad porque uno sabe que el pais esta preparado pero por otra parte asusta porque parece que la gente este esperando uno.
En fin, este no ha sido nada peligroso al final pero voy a comprarme un trozo de madera para poder tocarlo de vez en cuando, por si acaso.
Os dejo con la pagina de Yahoo, tan completa como ininteligible, donde informa del terremoto de ayer.
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/2008-05-08-01-45.html
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jueves, mayo 08, 2008
lunes, enero 14, 2008
Tele
Feliz anho a todos! Espero que os lo hayais pasado muy bien en las pasadas fiestas. Yo genial por Espanha pero se me hizo mucho mas corto de lo que esperaba. Ademas me puse enfermo los ultimos dias, un catarro un poco fuerte que por lo que vi no era el unico, parecia una epidemia.
Cuando llegue aqui a Tokyo otra vez aun tenia algo de tos asi que fui al medico. Como la otra vez que tuve que ir por un dolor muscular, entre que llegue y me atendio el medico no pasaron mas de 30 segundos y todo estaba informatizado y automatizado. El medico no hablaba muy bien ingles asi que le dije lo que me pasaba medio explicando medio gesticulando medio demostrandoselo tosiendole en la cara. Me pregunto si tenia alguna alergia a lo que le conteste que si y le dije a que (un compuesto quimico de nombre raro), miro en su diccionario pero como no lo encontro se encogio de hombros como pensando "sera algo primitivo de estos indigenas espanholes" y siguio haciendo preguntas. Al final me receto varias pastillas que llevo tomando cinco dias y aun no se que son, pero en total me tomo 12 al dia. Esto son el tipo de cosas que me motivan para estudiar japones, de lo contrario el dia que me pase algo raro mas me vale que me toque un medico telepata.
Una de las primeras cosas que he hecho este anho ademas de deprimirme por la vuelta al trabajo es comprarme una tele. Pense que seria una buena forma de practicar japones asi como de aprender un poco de cultura popular japonesa. Como nota otra vez de la eficiencia de las cosas aqui, me compre la tele el sabado a las 16:00 aprox., el domingo a las 10:00 nos la trajeron, la instalaron y ya tengo tele analogica, digital, satelite y sabe dios que mas y sin ni una sola pega o problema. Por cierto aqui la television digital emite en alta definicion, no se si esto ya es normal en todas partes (hace siglos que no tengo tele) pero se ve increible, a ver si me pongo algun canal de peliculas porque se ve mejor la tele que un dvd.
Mi primer contacto un poco serio con la television japonesa es... en fin, es dificil de describir. Cuando entienda lo que estan diciendo a lo mejor la cosa de repente cobra sentido pero de momento todo es totalmente ridiculo. El primer programa que vi era una especie de mezcla entre concurso y humor. Despues de media hora de gags que consistian en vestir a la gente de cosas raras en los que mi novia se moria de risa pusieron una conexion en directo con una especie de mesa en medio de la calle en la que estaban cocinando una tortilla con arroz. Creo que ya lo he comentado alguna vez, pero aqui algo asi como el 70% de la television es gente cocinando o comiendo e incluso programas que no tienen nada que ver ponen cosas asi. En la mesa, delante de los ingredientes estaban la cocinera, una senhora de aspecto amable, dos chicas en bikini que no paraban de contonearse mientras hacian gestos obscenos, y (no sabria describirlo), este tio
El grupo de gente ya era de por si pintoresco pero ademas a esa hora en la calle debian de estar como a 2 grados asi que el nota este que iba vestido igual que en la foto lo estaba pasando bastante mal y las pobres chicas en bikini, que al parecer solo estaban ahi para sostener carteles, cuando la camara les pillaba la cara parecia que estaban a punto de entrar en coma. Imaginaos la escena de la senhora batiendo un huevo y hablando de cuanto dejar el arroz en la sarten mientras un tio que parece una caricatura de Freddie Mercury se congela y dos japonesas en bikini bailan y sacan la lengua mientras sostienen un cartel que dice "Recuerde: fuego lento!". Despues de que la senhora acabase con la tortilla y todo el mundo gritase al unisono "que buena pintaaaaa", en la siguiente seccion las dos chicas dieron el parte del tiempo medio castanheteando los dientes y el resto del programa fue una especie de teletienda, pero con la misma gente.
Esto es todo lo que he podido ver hoy. No voy a negar que todo esto es muy raro, pero creo que si sigo al pie del canhon con la tele no solo practicare japones, sino que al final hasta aprendere a cocinar!
Cuando llegue aqui a Tokyo otra vez aun tenia algo de tos asi que fui al medico. Como la otra vez que tuve que ir por un dolor muscular, entre que llegue y me atendio el medico no pasaron mas de 30 segundos y todo estaba informatizado y automatizado. El medico no hablaba muy bien ingles asi que le dije lo que me pasaba medio explicando medio gesticulando medio demostrandoselo tosiendole en la cara. Me pregunto si tenia alguna alergia a lo que le conteste que si y le dije a que (un compuesto quimico de nombre raro), miro en su diccionario pero como no lo encontro se encogio de hombros como pensando "sera algo primitivo de estos indigenas espanholes" y siguio haciendo preguntas. Al final me receto varias pastillas que llevo tomando cinco dias y aun no se que son, pero en total me tomo 12 al dia. Esto son el tipo de cosas que me motivan para estudiar japones, de lo contrario el dia que me pase algo raro mas me vale que me toque un medico telepata.
Una de las primeras cosas que he hecho este anho ademas de deprimirme por la vuelta al trabajo es comprarme una tele. Pense que seria una buena forma de practicar japones asi como de aprender un poco de cultura popular japonesa. Como nota otra vez de la eficiencia de las cosas aqui, me compre la tele el sabado a las 16:00 aprox., el domingo a las 10:00 nos la trajeron, la instalaron y ya tengo tele analogica, digital, satelite y sabe dios que mas y sin ni una sola pega o problema. Por cierto aqui la television digital emite en alta definicion, no se si esto ya es normal en todas partes (hace siglos que no tengo tele) pero se ve increible, a ver si me pongo algun canal de peliculas porque se ve mejor la tele que un dvd.
Mi primer contacto un poco serio con la television japonesa es... en fin, es dificil de describir. Cuando entienda lo que estan diciendo a lo mejor la cosa de repente cobra sentido pero de momento todo es totalmente ridiculo. El primer programa que vi era una especie de mezcla entre concurso y humor. Despues de media hora de gags que consistian en vestir a la gente de cosas raras en los que mi novia se moria de risa pusieron una conexion en directo con una especie de mesa en medio de la calle en la que estaban cocinando una tortilla con arroz. Creo que ya lo he comentado alguna vez, pero aqui algo asi como el 70% de la television es gente cocinando o comiendo e incluso programas que no tienen nada que ver ponen cosas asi. En la mesa, delante de los ingredientes estaban la cocinera, una senhora de aspecto amable, dos chicas en bikini que no paraban de contonearse mientras hacian gestos obscenos, y (no sabria describirlo), este tio
El grupo de gente ya era de por si pintoresco pero ademas a esa hora en la calle debian de estar como a 2 grados asi que el nota este que iba vestido igual que en la foto lo estaba pasando bastante mal y las pobres chicas en bikini, que al parecer solo estaban ahi para sostener carteles, cuando la camara les pillaba la cara parecia que estaban a punto de entrar en coma. Imaginaos la escena de la senhora batiendo un huevo y hablando de cuanto dejar el arroz en la sarten mientras un tio que parece una caricatura de Freddie Mercury se congela y dos japonesas en bikini bailan y sacan la lengua mientras sostienen un cartel que dice "Recuerde: fuego lento!". Despues de que la senhora acabase con la tortilla y todo el mundo gritase al unisono "que buena pintaaaaa", en la siguiente seccion las dos chicas dieron el parte del tiempo medio castanheteando los dientes y el resto del programa fue una especie de teletienda, pero con la misma gente.
Esto es todo lo que he podido ver hoy. No voy a negar que todo esto es muy raro, pero creo que si sigo al pie del canhon con la tele no solo practicare japones, sino que al final hasta aprendere a cocinar!
jueves, octubre 25, 2007
Tiempo libre
Este sabado me voy a Estados Unidos y me quedare una semana. No tenia pensado coger vacaciones antes de navidades pero al parecer si no cojo 5 dias seguidos antes de fin de anho puedo perderlos asi que nada, hay que irse. Aunque voy a ver a un par de amigos en la ruta que tengo planeada ire solo porque Yuko no ha podido coger dias libres. Pero antes de contaros el plan, unas palabras sobre las vacaciones en Japon.
Como todo el mundo sabe, Japon es mundialmente conocido por su debilidad el por trabajo duro y las jornadas laborales relativistas: se mueven tan rapido que doblan el espacio tiempo como Hiro Nakamura (o pensabais que era ficcion?), asi que para un observador externo trabajan en torno a las 25-26 horas al dia. En realidad los japoneses tienen optimizada toda su vida para maximizar el horario laboral. Saben el minuto exacto en el que se levantan y en el se que comen el ultimo cereal del desayuno para no llegar tarde nunca, estan tan delgados para caber mas en el mismo tren, etc. En japones hay una palabra para denominar la muerte por sobretrabajo (karoushi o algo asi), y he oido que incluso llegan a enterrarlos con portatiles o blackberries por si las moscas. Si uno quiere leer historias bizarras sobre la vida laboral en Japon solo tiene que coger cualquier libro sobre el pais escrito por un extranjero en los ultimos 50 anhos, lo que cuentan es casi ciencia ficcion: trenes que descarrilan porque el conductor por miedo a represalias si hay retrasos se pone a correr, oficinas en las que uno sufre castigos fisicos si llega mas de 20 segundos tarde, jefes que obligan a sus empleados a acompanharlos a burdeles, etc. Es probable que todo sea cierto asi que yo procuro no leer los libros, con excepcion de una excelente novela corta, Estupor y temblores de Amelie Nothomb.
Por supuesto, el tema de las vacaciones es delicado. Como afronta las vacaciones una sociedad que vive para el trabajo? Es todo un problema. Casi todos los japoneses tienen un numero semidecente de dias libres al anho, tipicamente entre 15 y 25. Sin embargo, si indagas un poco veras que se considera de mala educacion hacer uso de ellos. El solo hecho de que esto sea posible de concebir abre una brecha sangrante, insalvable, entre Japon y Espanha. Sin embargo el gobierno tiene que mantener un compromiso entre vacaciones y karoushis (hacen descender la productividad), y creo que esta es la causa de que haya tantos festivos.
En fin, el sabado vuelo a Seattle y me quedare un par de dias con mi amigo Alberto, despues volare a San Francisco y cuando haya visto la ciudad y el Golden Gate alquilare un coche con el que me hare toda la costa californiana hasta Los Angeles con algunas paradas por el medio. Este al menos es el plan inicial pero como habreis leido en los periodicos esa zona esta ardiendo ahora mismo asi que es posible que tenga que modificarlo un poco y evitar ir muy al sur. Si alguno habeis estado por la zona y quereis recomendar algo, bienvenido sea!
Como todo el mundo sabe, Japon es mundialmente conocido por su debilidad el por trabajo duro y las jornadas laborales relativistas: se mueven tan rapido que doblan el espacio tiempo como Hiro Nakamura (o pensabais que era ficcion?), asi que para un observador externo trabajan en torno a las 25-26 horas al dia. En realidad los japoneses tienen optimizada toda su vida para maximizar el horario laboral. Saben el minuto exacto en el que se levantan y en el se que comen el ultimo cereal del desayuno para no llegar tarde nunca, estan tan delgados para caber mas en el mismo tren, etc. En japones hay una palabra para denominar la muerte por sobretrabajo (karoushi o algo asi), y he oido que incluso llegan a enterrarlos con portatiles o blackberries por si las moscas. Si uno quiere leer historias bizarras sobre la vida laboral en Japon solo tiene que coger cualquier libro sobre el pais escrito por un extranjero en los ultimos 50 anhos, lo que cuentan es casi ciencia ficcion: trenes que descarrilan porque el conductor por miedo a represalias si hay retrasos se pone a correr, oficinas en las que uno sufre castigos fisicos si llega mas de 20 segundos tarde, jefes que obligan a sus empleados a acompanharlos a burdeles, etc. Es probable que todo sea cierto asi que yo procuro no leer los libros, con excepcion de una excelente novela corta, Estupor y temblores de Amelie Nothomb.
Por supuesto, el tema de las vacaciones es delicado. Como afronta las vacaciones una sociedad que vive para el trabajo? Es todo un problema. Casi todos los japoneses tienen un numero semidecente de dias libres al anho, tipicamente entre 15 y 25. Sin embargo, si indagas un poco veras que se considera de mala educacion hacer uso de ellos. El solo hecho de que esto sea posible de concebir abre una brecha sangrante, insalvable, entre Japon y Espanha. Sin embargo el gobierno tiene que mantener un compromiso entre vacaciones y karoushis (hacen descender la productividad), y creo que esta es la causa de que haya tantos festivos.
En fin, el sabado vuelo a Seattle y me quedare un par de dias con mi amigo Alberto, despues volare a San Francisco y cuando haya visto la ciudad y el Golden Gate alquilare un coche con el que me hare toda la costa californiana hasta Los Angeles con algunas paradas por el medio. Este al menos es el plan inicial pero como habreis leido en los periodicos esa zona esta ardiendo ahora mismo asi que es posible que tenga que modificarlo un poco y evitar ir muy al sur. Si alguno habeis estado por la zona y quereis recomendar algo, bienvenido sea!
lunes, octubre 15, 2007
Engrish
Cada vez se me acumulan mas posts! Creo que voy a empezar a hacer actualizaciones muy cortas asi por lo menos pongo algo porque si espero a tener tiempo y ganas a soltar una de las parrafadas de siempre no pongo nada hasta navidad...
Estos dias he tenido algunos amigos de visita. Mario y Nohemi (un saludo!) me han honrado con su presencia y hemos pasado unos dias un poco humedos en Tokyo y otros mas secos en Osaka, nos lo hemos pasado muy bien y con que Japon les haya gustado la cuarta parte de lo que me gusta a mi seguro que vuelven pronto. Tambien he estado en Kobe, una ciudad muy bonita.
Ire poniendo cosas y fotos poco a poco. Os dejo con una imagen de lo que los anglosajones llaman engrish, que es el spanglish japones. Como podeis ver, a veces los japoneses no tienen mucho cuidado con las traducciones. Yo solo entiendo dos de las inscripciones, la espanhola, que es desastrosa, y la inglesa que.... en fin, como sea cierto creo que me perdi algo en ese sitio!
Estos dias he tenido algunos amigos de visita. Mario y Nohemi (un saludo!) me han honrado con su presencia y hemos pasado unos dias un poco humedos en Tokyo y otros mas secos en Osaka, nos lo hemos pasado muy bien y con que Japon les haya gustado la cuarta parte de lo que me gusta a mi seguro que vuelven pronto. Tambien he estado en Kobe, una ciudad muy bonita.
Ire poniendo cosas y fotos poco a poco. Os dejo con una imagen de lo que los anglosajones llaman engrish, que es el spanglish japones. Como podeis ver, a veces los japoneses no tienen mucho cuidado con las traducciones. Yo solo entiendo dos de las inscripciones, la espanhola, que es desastrosa, y la inglesa que.... en fin, como sea cierto creo que me perdi algo en ese sitio!
sábado, septiembre 01, 2007
Gracias y algunas fotos
Antes de nada, gracias a todos los que os habeis acordado de mi cumpleaños y puesto un comentario. He cumplido 29, eso quiere decir que el año que viene por estas fechas estaré con un poco de crisis, contando las cosas que debería ya haber hecho a estas alturas pero ya no son posibles, como ganar una medalla de salto con pértiga o ser una estrella de ballet clásico. Creo que debería ponerme a estudiar japonés más en serio para tener algún pequeño éxito reciente con el que consolarme el año que viene, pero siendo sincero tengo un montón de excusas psicológicas para aprender japonés y ninguna funciona demasiado bien.
La verdad es que la veintena es una decada curiosa. Uno es más o menos un chaval hasta los 25, es una buena edad, aún se tiene carta blanca para ser irresponsable e inmaduro pero al mismo tiempo disfruta de muchas de las ventajas de la vida adulta: puedes irte de interrail o, con un poco de suerte, despertarte al lado de una chica que no recuerdas muy bien. Despues de los 25 se empiezan a suponer muchas cosas. El caso es que uno sigue siendo más o menos el mismo, se ríe con los mismos chistes absurdos, va a ver películas de ciencia ficción aunque tengan pinta de ser una mierda y sigue sin entender donde esta lo divertido de ir de compras. Todo esto hace que el mundo, en vez de explicarse, cada vez tenga menos sentido, que por cierto creo que es bueno, porque el sinsentido nos ha dado algunos de los mejores chistes y novelas. Tengo la ligera sospecha de que poco cambia al llegar a los 30 y estoy seguro de que si estrenaran Star Wars 7 prometiendo a Jar Jar Binks de protagonista me dolería, pero iría a verla...
En otro orden de cosas, tengo muchas cosas que contar y muchos posts atrasados. He vuelto esta semana de Singapur, es un sitio interesante y agradable. No tuve mucho tiempo de hacer turismo pero aun así le dedicaré un post íntegro pronto (aunque pronto es un conceto relativo en este blog). Mientras tanto hoy he sacado tiempo para ordenar y subir algunas de las fotos de cuando estuve en Hokkaido.
Hokkaido es la isla más al norte de Japón. En invierno hace mucho frío así que es famosa por las pistas de ski y deportes de invierno. En verano hace una temperatura muy agradable y la isla es uno de los sitios por excelencia en Japón para hacer trekking, jugar al golf y en general ver paisajes y vivir un poco de naturaleza, alejándose de las ciudades. Ya allí, hicimos una ruta facililla en el Asahidake, la montaña más alta de la isla. Después fuimos a ver los campos de lavanda, también muy famosos y al zoo. Me gustó mucho y me parece que voy a volver más veces porque además está bastante accesible y puedes irte con un par de días de vacaciones. Os dejo con algunas fotos
Podeis ver más en mi página de flickr aquí.
La verdad es que la veintena es una decada curiosa. Uno es más o menos un chaval hasta los 25, es una buena edad, aún se tiene carta blanca para ser irresponsable e inmaduro pero al mismo tiempo disfruta de muchas de las ventajas de la vida adulta: puedes irte de interrail o, con un poco de suerte, despertarte al lado de una chica que no recuerdas muy bien. Despues de los 25 se empiezan a suponer muchas cosas. El caso es que uno sigue siendo más o menos el mismo, se ríe con los mismos chistes absurdos, va a ver películas de ciencia ficción aunque tengan pinta de ser una mierda y sigue sin entender donde esta lo divertido de ir de compras. Todo esto hace que el mundo, en vez de explicarse, cada vez tenga menos sentido, que por cierto creo que es bueno, porque el sinsentido nos ha dado algunos de los mejores chistes y novelas. Tengo la ligera sospecha de que poco cambia al llegar a los 30 y estoy seguro de que si estrenaran Star Wars 7 prometiendo a Jar Jar Binks de protagonista me dolería, pero iría a verla...
En otro orden de cosas, tengo muchas cosas que contar y muchos posts atrasados. He vuelto esta semana de Singapur, es un sitio interesante y agradable. No tuve mucho tiempo de hacer turismo pero aun así le dedicaré un post íntegro pronto (aunque pronto es un conceto relativo en este blog). Mientras tanto hoy he sacado tiempo para ordenar y subir algunas de las fotos de cuando estuve en Hokkaido.
Hokkaido es la isla más al norte de Japón. En invierno hace mucho frío así que es famosa por las pistas de ski y deportes de invierno. En verano hace una temperatura muy agradable y la isla es uno de los sitios por excelencia en Japón para hacer trekking, jugar al golf y en general ver paisajes y vivir un poco de naturaleza, alejándose de las ciudades. Ya allí, hicimos una ruta facililla en el Asahidake, la montaña más alta de la isla. Después fuimos a ver los campos de lavanda, también muy famosos y al zoo. Me gustó mucho y me parece que voy a volver más veces porque además está bastante accesible y puedes irte con un par de días de vacaciones. Os dejo con algunas fotos
Podeis ver más en mi página de flickr aquí.
domingo, julio 29, 2007
Fujirock 2007
Acabo de llegar del Fujirock, en el que he estado desde el viernes. Como podeis ver en el link han tocado un montón de grupos, la verdad es que el cartel estaba muy bien. El festival era en la prefectura de Niigata, que no se si os habreis enterado pero hace pocas semanas hubo un terremoto por allí bastante fuerte que incluso se sintió en Tokyo (están a 200 kilómetros o así).
El festival era literalmente en el medio del monte y el sitio era inmejorable, rodeado de árboles, riachuelos, montañas, etc. Lo único malo es que el acceso era algo difícil salvo que estuvieras en el camping pero nosotros nos quedamos en un hotel porque nos habían dicho que llovía bastante y por la noche hacía un poco de frío. El hotel parecía sacado del Japón de antes de la guerra: habitaciones con tatami, mesas bajas, ventiladores en vez de aire acondicionado... este tipo de hoteles se llaman ryokan, hoteles tradicionales japoneses. Van desde opción budget hasta gran lujo, y yo siempre que puedo me hospedo en uno mejor que en uno estilo occidental. Los guiris siempre nos pirramos por estas cosas que nos recuerdan al Japón pasado pero la mayoría de los japoneses prefieren una habitación con tele grande, ducha con muchos botones y vistas con muchos rascacielos. Pero volvamos al tema del post.
Una de las cosas que mas me sorpredió del festival fue la organización del mismo y el civismo de la gente. Ya se que siempre estoy con lo mismo y que parece que intento venderle el país a alguien, pero es que estas cosas chocan con mi mentalidad española cutre salchichera casi día a día y tengo que escribirlas o sino se me olvidan y para eso tengo el blog no? Respecto a la organización: todos los conciertos (que yo vi) empezaron puntuales al minuto, menos el de The Cure pero creo que fue porque tenían que cubrir todo el escenario con humo hasta que pareciera una película de zombies sino Robert Smith no salía. Había, sin exagerar mucho, por lo menos un miembro de la organización por cada 10 personas. Algún día escribiré más en profundidad sobre esto, pero si en este país no hay paro es porque hay el triple de personas trabajando en cada cosa que en cualquier otra parte, a veces ves tiendas enanas con 5 personas, una coge la manzana que quieres, otra la envuelve, otra la mete en una bolsita que le pasa a la ultima, que te cobra y te sonrie.
Una parte importante del personal se dedicaba a recoger y seleccionar basura. Si querias tirar algo tenías que estar un rato mirando donde porque había por lo menos 10 contenedores diferentes (en cada uno una persona para comprobar que tirabas lo adecuado). Y aquí es donde entra el civismo de la gente. Nadie y repito con negrita también, nadie tira nada fuera del contenedor. En el suelo no ves colillas, la gente se trae ceniceros portátiles y tira en ellos hasta la ceniza. Después de un concierto abarrotado lleno de gente que ha estado fumando, bebiendo y saltando el suelo esta prácticamente impecable. Los que estais en Coruña imaginaros la playa de Riazor completamente limpia después de San Juan y los de Madrid la plaza del 2 de Mayo después del botellón del siglo... porque esto es lo que pasaría en Japón. Es bastante alucinante y habla bien de los japoneses pero sobre todo quiere decir que es posible, lo que nos deja a muchos un poco mal en este tipo de cosas.
He estado en algunos festivales y en ninguno he visto la oferta que había en este a la hora de comer. Ya he dicho alguna vez que los japoneses están obsesionados con la comida y en este tipo de eventos se nota. Había puestos con todo tipo de comida imaginable, desde pizzas, hamburguesas y kebaps hasta tartas, crepes, carne a la parrilla y todo tipo de comida japonesa. Había tantos puestos que salvo en los de éxito no tenías que hacer cola.
Bueno, como esto me está quedando un poco largo voy a meterme a hablar un poco de los conciertos en si. La verdad es que no intenté ir a muchos ni experimentar con bandas que no conocía, más bien fui a por los pesos pesados y el resto del tiempo me lo pasé comiendo ;) El viernes después de ver a un par de bandas prescindibles fui a ver a Ocean Colour Scene, que como esperaba tienen un directo sobrio pero contundente. Siempre he pensado que son una banda buenísima pero con pocas canciones al nivel de sus mejores temas. Aún así son gente que desde luego saben tocar y lo que no tienen de carisma lo tienen de energía.
Después era el turno de Fountains of Wayne que es una de las bandas que más escucho últimamente y me hacía mucha ilusión ver en directo ahora, justo antes de que empiecen a sacar discos malos (el último ya apunta un poco). El concierto estuvo bien pero he de reconocer que con su música, pop simple sin ninguna pretensión y sus letras, graciosas y bastante gamberras, me los esperaba un poco más enrollados. Se limitaron a tocar los temas y decir adiós, aunque por lo menos los tocaron bien. Supongo que es difícil tocar en festivales porque estás muy limitado de tiempo y además el público es bastante diferente del que va a un concierto del grupo...
Después fui directo al plato fuerte del día, The Cure. Era la tercera vez que los veía y siguen igual que siempre... salvo el teclista, que ya no está! Leo ahora en wikipedia que Robert Smith lo ha echado del grupo por email (lo único peor que esto es enterarte de que te han despedido porque tu login o tu tarjeta de entrada no funciona). La verdad es que fue bastante extraño escuchar Lullaby sin teclado pero aun así el concierto estuvo muy bien. Te guste el grupo o no hay que reconocer que el ambiente de sus conciertos es único y Robert Smith se las arregla para ser a la vez una personalidad magnética, misteriosa y un tío sencillo. La mitad de las canciones que tocan han sido grandes éxitos durante dos décadas, lo que les pone las cosas hasta cierto putno fáciles, pero no se les puede quitar ningún mérito, están ahí arriba porque lo merecen. Eso si, el próximo teclista más vale que de un email falso.
El sábado estábamos tan cansados que fuimos directamente al escenario principal. Vimos un trozo de los Kaiser Chiefs que aunque no me gusten porque me parece que la mayoría de estos grupos ingleses de ahora estilo Franz Ferdinand son un poco tostón, hay que reconocer que los tíos saben como ganarse al público. El cantante se puso una camiseta de uno de los de seguridad e intentó hacerse pasar por uno de broma, se metió entre el público y todo y volvió cuando le habián puesto ya demasiadas manos encima. Ese tipo de cosas son las que se ganan a la gente en los conciertos.
Pero el que si que sabe como dar un concierto es Iggy Pop. Sin duda lo mejor de todo el festival. Este hombre tiene 60 años y además de un físico envidiable sigue teniendo una energía que uno no puede evitar pensar que el rock se inventó para ser así. Se sube a los amplificadores, se tira al público, no para de correr, se da golpes en la cabeza con el micrófono y llama motherfuckers al público, a los de seguridad y a todo el que se ponga por delante. Esta vez incluso tuvo suerte de estar en un pais nada violento como es Japón porque en un momento se le fue un poco la olla y le gritó a la gente "veniros todos para acá, vamos a liarla!" y claro, la gente tiró las barreras y tomó el escenario. Cuando había 300 personas subidas el grupo consiguió incluso cantar una canción completa y después Iggy le dijo a la gente que se fueran bajando y a pesar de que estaban todos borrachos y eufóricos... le hicieron caso! Esto pasa en UK o España y lo primero que hacen es evacuar al grupo para que no los desmiembren. Por cierto de esto tengo un cutre vídeo aquí va
Después vimos a los Beastie Boys, que estuvieron incluso mejor de lo que esperaba. Saben como alternar temas hip hop con instrumentales estilo soul-funk con chistes y con el DJ haciendo malabarismos con los platos (el tío es una máquina). Fueron los más graciosos y los que consiguieron que el público hiciera los ruidos y coros más extraños.
Al día siguiente no había tiempo de ver muchas cosas así vi el concierto de Mika porque a mi novia le gusta, fue gracioso pero un poco demasiado "día del orgullo gay". El tío tiró globos, confetti y sacó gente vestida de conejos y osos a bailar con él y todo. Aún así me gustó que se veía que el chico estaba emocionado de verdad con tocar ante tanta gente. Después vi a los Shins que como esperaba son bastante sosos en concierto y ya de vuelta cogimos el tren bala a casa.
En definitiva ha sido un gran festival y un gran rollazo el que os he soltado. El año que viene prometo volver e intentar sacarme un pase de prensa diciendo que soy un reportero de "En busca del Santo Grial" ;)
El festival era literalmente en el medio del monte y el sitio era inmejorable, rodeado de árboles, riachuelos, montañas, etc. Lo único malo es que el acceso era algo difícil salvo que estuvieras en el camping pero nosotros nos quedamos en un hotel porque nos habían dicho que llovía bastante y por la noche hacía un poco de frío. El hotel parecía sacado del Japón de antes de la guerra: habitaciones con tatami, mesas bajas, ventiladores en vez de aire acondicionado... este tipo de hoteles se llaman ryokan, hoteles tradicionales japoneses. Van desde opción budget hasta gran lujo, y yo siempre que puedo me hospedo en uno mejor que en uno estilo occidental. Los guiris siempre nos pirramos por estas cosas que nos recuerdan al Japón pasado pero la mayoría de los japoneses prefieren una habitación con tele grande, ducha con muchos botones y vistas con muchos rascacielos. Pero volvamos al tema del post.
Una de las cosas que mas me sorpredió del festival fue la organización del mismo y el civismo de la gente. Ya se que siempre estoy con lo mismo y que parece que intento venderle el país a alguien, pero es que estas cosas chocan con mi mentalidad española cutre salchichera casi día a día y tengo que escribirlas o sino se me olvidan y para eso tengo el blog no? Respecto a la organización: todos los conciertos (que yo vi) empezaron puntuales al minuto, menos el de The Cure pero creo que fue porque tenían que cubrir todo el escenario con humo hasta que pareciera una película de zombies sino Robert Smith no salía. Había, sin exagerar mucho, por lo menos un miembro de la organización por cada 10 personas. Algún día escribiré más en profundidad sobre esto, pero si en este país no hay paro es porque hay el triple de personas trabajando en cada cosa que en cualquier otra parte, a veces ves tiendas enanas con 5 personas, una coge la manzana que quieres, otra la envuelve, otra la mete en una bolsita que le pasa a la ultima, que te cobra y te sonrie.
Una parte importante del personal se dedicaba a recoger y seleccionar basura. Si querias tirar algo tenías que estar un rato mirando donde porque había por lo menos 10 contenedores diferentes (en cada uno una persona para comprobar que tirabas lo adecuado). Y aquí es donde entra el civismo de la gente. Nadie y repito con negrita también, nadie tira nada fuera del contenedor. En el suelo no ves colillas, la gente se trae ceniceros portátiles y tira en ellos hasta la ceniza. Después de un concierto abarrotado lleno de gente que ha estado fumando, bebiendo y saltando el suelo esta prácticamente impecable. Los que estais en Coruña imaginaros la playa de Riazor completamente limpia después de San Juan y los de Madrid la plaza del 2 de Mayo después del botellón del siglo... porque esto es lo que pasaría en Japón. Es bastante alucinante y habla bien de los japoneses pero sobre todo quiere decir que es posible, lo que nos deja a muchos un poco mal en este tipo de cosas.
He estado en algunos festivales y en ninguno he visto la oferta que había en este a la hora de comer. Ya he dicho alguna vez que los japoneses están obsesionados con la comida y en este tipo de eventos se nota. Había puestos con todo tipo de comida imaginable, desde pizzas, hamburguesas y kebaps hasta tartas, crepes, carne a la parrilla y todo tipo de comida japonesa. Había tantos puestos que salvo en los de éxito no tenías que hacer cola.
Bueno, como esto me está quedando un poco largo voy a meterme a hablar un poco de los conciertos en si. La verdad es que no intenté ir a muchos ni experimentar con bandas que no conocía, más bien fui a por los pesos pesados y el resto del tiempo me lo pasé comiendo ;) El viernes después de ver a un par de bandas prescindibles fui a ver a Ocean Colour Scene, que como esperaba tienen un directo sobrio pero contundente. Siempre he pensado que son una banda buenísima pero con pocas canciones al nivel de sus mejores temas. Aún así son gente que desde luego saben tocar y lo que no tienen de carisma lo tienen de energía.
Después era el turno de Fountains of Wayne que es una de las bandas que más escucho últimamente y me hacía mucha ilusión ver en directo ahora, justo antes de que empiecen a sacar discos malos (el último ya apunta un poco). El concierto estuvo bien pero he de reconocer que con su música, pop simple sin ninguna pretensión y sus letras, graciosas y bastante gamberras, me los esperaba un poco más enrollados. Se limitaron a tocar los temas y decir adiós, aunque por lo menos los tocaron bien. Supongo que es difícil tocar en festivales porque estás muy limitado de tiempo y además el público es bastante diferente del que va a un concierto del grupo...
Después fui directo al plato fuerte del día, The Cure. Era la tercera vez que los veía y siguen igual que siempre... salvo el teclista, que ya no está! Leo ahora en wikipedia que Robert Smith lo ha echado del grupo por email (lo único peor que esto es enterarte de que te han despedido porque tu login o tu tarjeta de entrada no funciona). La verdad es que fue bastante extraño escuchar Lullaby sin teclado pero aun así el concierto estuvo muy bien. Te guste el grupo o no hay que reconocer que el ambiente de sus conciertos es único y Robert Smith se las arregla para ser a la vez una personalidad magnética, misteriosa y un tío sencillo. La mitad de las canciones que tocan han sido grandes éxitos durante dos décadas, lo que les pone las cosas hasta cierto putno fáciles, pero no se les puede quitar ningún mérito, están ahí arriba porque lo merecen. Eso si, el próximo teclista más vale que de un email falso.
El sábado estábamos tan cansados que fuimos directamente al escenario principal. Vimos un trozo de los Kaiser Chiefs que aunque no me gusten porque me parece que la mayoría de estos grupos ingleses de ahora estilo Franz Ferdinand son un poco tostón, hay que reconocer que los tíos saben como ganarse al público. El cantante se puso una camiseta de uno de los de seguridad e intentó hacerse pasar por uno de broma, se metió entre el público y todo y volvió cuando le habián puesto ya demasiadas manos encima. Ese tipo de cosas son las que se ganan a la gente en los conciertos.
Pero el que si que sabe como dar un concierto es Iggy Pop. Sin duda lo mejor de todo el festival. Este hombre tiene 60 años y además de un físico envidiable sigue teniendo una energía que uno no puede evitar pensar que el rock se inventó para ser así. Se sube a los amplificadores, se tira al público, no para de correr, se da golpes en la cabeza con el micrófono y llama motherfuckers al público, a los de seguridad y a todo el que se ponga por delante. Esta vez incluso tuvo suerte de estar en un pais nada violento como es Japón porque en un momento se le fue un poco la olla y le gritó a la gente "veniros todos para acá, vamos a liarla!" y claro, la gente tiró las barreras y tomó el escenario. Cuando había 300 personas subidas el grupo consiguió incluso cantar una canción completa y después Iggy le dijo a la gente que se fueran bajando y a pesar de que estaban todos borrachos y eufóricos... le hicieron caso! Esto pasa en UK o España y lo primero que hacen es evacuar al grupo para que no los desmiembren. Por cierto de esto tengo un cutre vídeo aquí va
Después vimos a los Beastie Boys, que estuvieron incluso mejor de lo que esperaba. Saben como alternar temas hip hop con instrumentales estilo soul-funk con chistes y con el DJ haciendo malabarismos con los platos (el tío es una máquina). Fueron los más graciosos y los que consiguieron que el público hiciera los ruidos y coros más extraños.
Al día siguiente no había tiempo de ver muchas cosas así vi el concierto de Mika porque a mi novia le gusta, fue gracioso pero un poco demasiado "día del orgullo gay". El tío tiró globos, confetti y sacó gente vestida de conejos y osos a bailar con él y todo. Aún así me gustó que se veía que el chico estaba emocionado de verdad con tocar ante tanta gente. Después vi a los Shins que como esperaba son bastante sosos en concierto y ya de vuelta cogimos el tren bala a casa.
En definitiva ha sido un gran festival y un gran rollazo el que os he soltado. El año que viene prometo volver e intentar sacarme un pase de prensa diciendo que soy un reportero de "En busca del Santo Grial" ;)
jueves, julio 12, 2007
Politicos japoneses
Una cosa que me pasma desde que llegue a Japon es la manera que tienen los politicos de hacer campanha. Hace un par de meses hubo unas elecciones municipales o algo asi, lo supe porque toda pared sin puerta o ventana se lleno de fotos de gente con pinta muy sosa y una sonrisa forzada. Pense que podia ser algun concierto de pasodobles en una verbena pero que era mas probable que fueran politicos.
Poco despues del comienzo de los carteles empece a ver gente que se pone cerca de sitios concurridos a horas punta y se ponen a hablar con un altavoz o megafono. Le pregunte a Yuko si eran locos o frikis pero me dijo que no, que eran candidatos a las elecciones! Aunque parezca increible, es parte de la campanha. Se ponen al lado de una estacion cuando todo el mundo va a trabajar y se ponen a dar mitines sobre lo que van a hacer y lo que no con un megafono, una bandera del partido politico y un subordinado que siempre lo pasa mal para que el viento no se lleve la bandera. Por supuesto, absolutamente nadie escucha una palabra de lo que el pobre hombre o mujer esta diciendo y ni siquiera le dirigen una mirada. Es bastante dantesco ver a lo que se supone que es un candidato a alcalde sonriendo, haciendo reverencias y prometiendo bajadas de impuestos y a todo el mundo corriendo para coger el tren con un café en la mano y sin hacer ni caso como si fuera un predicador medio loco. En Espanha esto seria completamente contraproducente, y fatal para la reputacion de ese politico ademas de una perdida de tiempo. Aqui parece que no.
De hecho si pienso en lo (muy poco) que se sobre politica moderna en Japon la verdad es que no puedo evitar pensar que parece un poco un chiste. Aqui va una lista desordenada de eventos relacionados con la politica en los ultimos meses. Intentad trasladar el hecho a Espanha y ya vereis como claramente es inconcebible:
- Un Yakuza se ha cargado de un tiro al alcalde de Nagasaki. Parece mentira en un pais en el que la seguridad ciudadana es casi total, verdad?
- Un politico al que estaban investigando por corrupcion se ha suicidado
- He visto grupos de ultraderecha dando discursos nacionalistas. Son como los otros: se ponen en un sitio concurrido y sueltan un rollo que nadie escucha. La diferencia es que estos gritan mas, van en furgonetas como la del equipo A, vestidos de negro y parece que se van a hacer el hara kiri en cualquier momento.
- El gobierno japones ha dado ejemplo al resto del mundo con su actitud hacia el medio ambiente porque han dejado de usar corbatas en verano para poder poner el aire acondicionado a menos potencia.
Aqui normalmente cuando un politico dice algo que causa un escandalo o propone una medida que es rechazada dimite al dia siguiente pidiendo perdon a la gente por haberles fallado. Por ejemplo, el ex primer ministro Junichiro Koizumi propuso al parlamento una serie de medidas muy ambiciosas con la intencion de privatizar el sistema de correos (correos aqui es mucho mas que cartas y paquetes, es como una caja de ahorros y uno de los organismos burocraticos que mas dinero mueven en Japon). La medida fue rechazada y Koizumi dimitio, disolvio el gobierno y convoco elecciones adelantadas. Curiosamente gano esas elecciones, que fueron vistas como un apoyo de la gente a las medidas propuestas por el gobierno. En el nuevo mandato, el congreso aprobo la privatizacion de correos. Esta actitud yo creo que refleja una tendencia general japonesa de admitir una responsabilidad personal en actos que normalmente son considerados colectivos o publicos. Por ejemplo, un trabajador japones normalmente dimitira antes de que lo echen si la empresa va mal, para no causarle mas problemas y costarle mas dinero al departamento. Este trabajador, en mayor o menor medida pensara que el es parcialmente responsable del fracaso de la empresa y por eso tiene que asumir su culpa y dimitir. Una vez mas, si intentamos imaginar esto en Espanha es cuando nos damos cuenta de lo diferentes que son los dos paises.
En fin, si alguien se quiere presentar a las proximas elecciones aqui tened en cuenta que no saber japones solo es un obstaculo si la gente te escucha. Asi que mi consejo es: que no os escuchen. Y se me acaba de ocurrir que podria ser extensible a politicos de cualquier otro pais.
martes, junio 05, 2007
El mejor amigo del hombre
Ultimamente ando algo liado en el trabajo y estudiando japones asi que no tengo mucho tiempo para escribir. El recurso mas usado de un bloguero avezado cuando tiene poco tiempo o pocas ganas es... lo habeis adivinado, poner un par de fotos chorras!
Os pongo un par de imagenes que demuestran que a la hora de ser friki uno no tiene porque limitarse a manga o juegos de playstation, hay multiples campos donde innovar y demostrar talento, y uno de ellos son las mascotas.
Este hombre, al que ya he visto varias veces se pasea impunemente por el parque con un conejo. Fijaos ademas que limpio y bien alimentado esta (el roedor, no el hombre aunque tambien esta lustroso). Espere un rato a su lado a ver si venia alguien con un perro de caza y podiamos ver algo de accion pero no hubo suerte.
"No me mires con esa cara de hambre"
Y esto es el tipico perro con kimono de verano. No tan tipico quiza porque hoy en dia el kimono es una prenda demasiado tradicional y los perros suelen preferir vaqueros o traje de chaqueta. Este perro por cierto es un shiba ken, mi raza de perro japonesa preferida.
Bueno, espero que os hayan gustado las fotos y os hayan dado ideas de cosas que hacer con vuestras mascotas. A mi los japoneses nunca dejan de sorprenderme.
Os pongo un par de imagenes que demuestran que a la hora de ser friki uno no tiene porque limitarse a manga o juegos de playstation, hay multiples campos donde innovar y demostrar talento, y uno de ellos son las mascotas.
Este hombre, al que ya he visto varias veces se pasea impunemente por el parque con un conejo. Fijaos ademas que limpio y bien alimentado esta (el roedor, no el hombre aunque tambien esta lustroso). Espere un rato a su lado a ver si venia alguien con un perro de caza y podiamos ver algo de accion pero no hubo suerte.
"No me mires con esa cara de hambre"
Y esto es el tipico perro con kimono de verano. No tan tipico quiza porque hoy en dia el kimono es una prenda demasiado tradicional y los perros suelen preferir vaqueros o traje de chaqueta. Este perro por cierto es un shiba ken, mi raza de perro japonesa preferida.
Bueno, espero que os hayan gustado las fotos y os hayan dado ideas de cosas que hacer con vuestras mascotas. A mi los japoneses nunca dejan de sorprenderme.
viernes, junio 01, 2007
FAQ 1 - Mejor epoca para venir
Como mucha gente me pregunta por informacion turistica de Japon y yo soy una gran persona y les suelo contestar detalladamente y de forma extensa (vamos, que me enrollo como una persiana), me he dado cuenta de que es una buena idea usar el blog para esto. Al fin y al cabo, no deberia perder las perspectiva de porque empece el blog: porque soy un vago y no quiero tener que escribir muchos mails diferentes. Y nunca podemos descartar que haya alguien ahi fuera que le interese.
Asi pues, nace el HolyFAQ sobre Japon!! (se pronuncia "holy fuck!"). Mi intencion es llegar a ser la referencia numero 1 en lengua hispana, pero si no lo consigo me conformaria con un honorable segundo o incluso tercer puesto. Una vez tenga suficiente exito, no os hagais iusiones, pondre un adsense o directamente rogare a google que me compre.
Ire poniendo preguntas y respuestas de vez en cuando. A todos los posts les pondre la etiqueta FAQ y cuando acabe pondre un ultimo post indice, un enlace en la pagina principal y posiblemente dare una rueda de prensa. Si teneis preguntas ponerlas en los comentarios y si las entiendo y no tienen muchas faltas de ortografia las tratare de responder en proximas entregas. Cualquier tipo de pregunta esta permitida.
Pero vamos al grano, empecemos por un clasico:
Cual es la mejor epoca para venir a Japon?
Las mejores epocas son primavera (principios de Abril aprox.) y Otonho (finales de Septiembre/principios de Octubre). Tambien son las temporadas altas para turistas extranjeros. En primavera podreis ver los populares cerezos en flor y en otonho los arboles de colorines. Si no os interesan los arboles pues mala suerte. Ademas el clima es bueno y la temperatura agradable.
Dentro de Japon hay dos periodos festivos que son Golden week (primera semana de Mayo) y Obon (mediados de Agosto). Para muchos japoneses son las unicas vacaciones del anho asi que salen en masa a hacer turismo. Deberiais evitar venir en estas epocas porque estara todo copado y sera muy caro.
Junio es epoca de lluvias asi que no es recomendable salvo que quieras que Tokyo se parezca a bladerunner lo maximo posible. Desde Julio hasta Septiembre es posible venir y ademas es una epoca bonita para viajar porque hay muchos festivales (matsuri), pero aviso: hace mucho calor y sobre todo humedad. En invierno tambien es posible venir, hace un poco de frio y los dias son algo cortos pero no es una locura.
Si quereis ir al norte de Japon (Hokkaido), la epoca es el verano, ademas alli no hay estacion lluviosa (si vais en invierno es para esquiar). Sin embargo, evitar el sur de Japon y Okinawa de Junio a Septiembre por el calor y porque hay tifones.
Asi pues, nace el HolyFAQ sobre Japon!! (se pronuncia "holy fuck!"). Mi intencion es llegar a ser la referencia numero 1 en lengua hispana, pero si no lo consigo me conformaria con un honorable segundo o incluso tercer puesto. Una vez tenga suficiente exito, no os hagais iusiones, pondre un adsense o directamente rogare a google que me compre.
Ire poniendo preguntas y respuestas de vez en cuando. A todos los posts les pondre la etiqueta FAQ y cuando acabe pondre un ultimo post indice, un enlace en la pagina principal y posiblemente dare una rueda de prensa. Si teneis preguntas ponerlas en los comentarios y si las entiendo y no tienen muchas faltas de ortografia las tratare de responder en proximas entregas. Cualquier tipo de pregunta esta permitida.
Pero vamos al grano, empecemos por un clasico:
Cual es la mejor epoca para venir a Japon?
Las mejores epocas son primavera (principios de Abril aprox.) y Otonho (finales de Septiembre/principios de Octubre). Tambien son las temporadas altas para turistas extranjeros. En primavera podreis ver los populares cerezos en flor y en otonho los arboles de colorines. Si no os interesan los arboles pues mala suerte. Ademas el clima es bueno y la temperatura agradable.
Dentro de Japon hay dos periodos festivos que son Golden week (primera semana de Mayo) y Obon (mediados de Agosto). Para muchos japoneses son las unicas vacaciones del anho asi que salen en masa a hacer turismo. Deberiais evitar venir en estas epocas porque estara todo copado y sera muy caro.
Junio es epoca de lluvias asi que no es recomendable salvo que quieras que Tokyo se parezca a bladerunner lo maximo posible. Desde Julio hasta Septiembre es posible venir y ademas es una epoca bonita para viajar porque hay muchos festivales (matsuri), pero aviso: hace mucho calor y sobre todo humedad. En invierno tambien es posible venir, hace un poco de frio y los dias son algo cortos pero no es una locura.
Si quereis ir al norte de Japon (Hokkaido), la epoca es el verano, ademas alli no hay estacion lluviosa (si vais en invierno es para esquiar). Sin embargo, evitar el sur de Japon y Okinawa de Junio a Septiembre por el calor y porque hay tifones.
jueves, mayo 17, 2007
Manga
Posiblemente uno de los elementos de la cultura japonesa más conocidos internacionalmente es el manga y su primo hermano, el anime. Casi todos nosotros, occidentales, tanto en Europa como en América, hemos crecido viendo robots gigantes, niñas en montañas suizas y partidos de fútbol interminables donde los jugadores parecían más bien acróbatas. Estamos acostumbrados a personajes con ojos que ocupan el 40% de su cabeza, o que tienen un flequillo que les cubre un ojo que jamás hemos logrado ver o cuyo pelo siempre tiene los pinchos en los mismos sitios aunque acaben de salir del agua. Quizá no lo sabíamos en ese momento, pero si nos hubiéramos encontrado con un niño japonés y por algún milagro pudiésemos hablar de algo, posiblemente el único punto en común que encontraríamos sería el último capítulo de Dragon Ball.
El comic y la animación es sin duda uno de los mayores éxitos de la cultura japonesa moderna, casi equiparable a Hollywood en los Estados Unidos o los macarrones con queso en Italia. Es curioso que de primera impresión, para mucha gente el manga y anime es algo bastante poco japonés. A nivel gráfico, el color de pelo, altura, complexión y sobre todo esos ojos exagerados de los personajes son inequívocamente rasgos occidentales. Respecto a las historias, hay evidentemente una gran variedad pero la percepción general es que hay mucho sexo y violencia, y esto parece raro viniendo de un país tan civilizado como Japón. He oído ya a bastante gente (de fuera) decir que les interesa Japón pero no les interesa el anime porque es algo superficial y occidentalizado. Yo creo que no hay nada más lejos de la realidad que esto, que me parece una percepción precisamente occidental. El Japón que muchos tienen idealizado, el de las casas de te y el bushido, los templos y las geishas, desgraciadamente ya no existe. Una geisha o una espada samurai es casi tan exótica para un japonés como para nosotros y este prejuicio de lo que es auténtico o no en Japón no es muy diferente al de los ingleses con los toros y el flamenco (aunque a mi también me gusta más ;). El Japón moderno, el Japón que ha sufrido una espantosa derrota en una guerra y ha resurgido de sus cenizas, el Japón de los rascacielos, del hiperconsumismo, del amor-odio hacia lo extranjero y de las colegialas con uniformes está mucho más presente en un manga que en la novela de Genji, mucho mas en Ranma ½ que en Rashomon y mucho más en pokemon que en un jardín zen. Esto no quiere decir que sea mejor o peor o que lo antiguo no esté ahí, está pero como algo histórico, del pasado. El manga es la expresión cultural más fiel de esta sociedad y es complejo, variado, interesante y controvertido... como Japón.
Pero basta de cháchara, vamos al grano ¿Cómo se vive todo esto aquí, que es al fin y al cabo de donde viene todo el tinglado?
Como cabría de esperar, la presencia del manga en Japón es masiva. Hay millones de tipos, autores y series diferentes. Está por todas partes, desde enormes librerías especializadas en las que uno se pierde hasta supermercados 24 horas donde la gente se compra precocinados y tabaco pero que cuentan con una selección que podría rivalizar con la mayoría de las tiendas de comics europeas. La gente lee mucho y muy rápido: he visto gente ventilarse un tomo de 3 centímetros de grosor en un viaje de 15 minutos en metro.
Lo primero que choca es lo importante que es la división del manga en tipos. Supongo que teniendo tanto es normal, pero la verdad es que yo me parto de risa con algunos tipos de manga. Cuando llegas a alguna tienda especializada lo tienen todo dividido. Hay una zona que es de manga para chicas, lo que normalmente quiere decir argumentos algo ñoños de colegialas que conocen príncipes azules. Otra zona es la de adolescentes, con los sospechosos habituales: peleas con rayos y poderes, yakuzas, samurais y chicas de tetas exageradas pero con cara de niña que tropiezan todo el rato y se les levanta la falda. Después la sección robots gigantes (están obsesionados), que sinceramente me parece incluso más enfermizamente friki que la que está al lado con todos los mangas porno con argumentos pedófilos. Después nos vamos sumergiendo un poco más en las profundidades frikis. Hay figuritas de personajes femeninos conocidos en posturas sugerentes, un montón de muñecos raros, feos y con pinta de viejos por precios absurdos, ediciones de coleccionista o firmadas por el autor de series de hace 50 años, juegos de segunda mano de consolas que no me suena ni la marca... También bocetos inéditos de mangas o células originales con las que se hizo un fotograma de una película (esto la verdad es que está muy bien, algunas son preciosas y es un objeto de coleccionista muy chulo).
Para mi uno de los descubrimientos han sido los mangas sobre comida. Hay de casi todos los tipos de comida. Mangas sobre sushi, sobre tempura, sobre ramen... mi novia ahora esta enganchada a uno sobre panaderos. Son muy parecidos a los normales, lo que pasa es que en vez de pelearse con rayos y espadas combaten a ver quien hace el mejor roscón. De alguna forma también se las arreglan para sacar chicas en bikini o con uniforme de colegiala. Pero vamos, que la sección de mangas de comida no tiene desperdicio, todas esas portadas con platos de tallarines o carnes humeantes... es genial.
Otra cosa curiosa es la actitud de los japoneses hacia el manga. Sobre esto tengo que investigar un poco más pero es todo un fenómeno sociológico. Básicamente: leer manga, sobre todo ciertos tipos de manga, es pasable, pero si lees mucho o te lo tomas en serio eres un otaku (friki en japonés), y esto para muchos japoneses es un submundo del que hay que huir como sea. Hace poco leí un post muy gracioso en el blog de un chico inglés que vive en Japón cachondeandose de muchos aficionados al manga occidentales que se sienten marginados y vienen a Japón creyendo que aquí los comprenderán mejor y ligarán con chicas como las protagonistas de sus comics... y cuando llegan ven que se les margina el doble y que las únicas chicas que querrían hablar con ellos en Akihabara (zona friki) sería para preguntarles que quieren tomar y se largarían después con chicos japoneses que tienen la clase de bronceado que claramente no se adquiere leyendo manga.
Aún así, ciertos autores o mangas son vacas sagradas y se puede confesar públicamente que te gustan. Entre ellos, con éxito a partes iguales de crítica y público, famoso nacional e internacionalmente está Hayao Miyazaki, un genio de la animación para el que no tengo palabras de admiración suficientes pero aún así algún día dedicaré un post en exclusiva.
Y con esto creo que voy a dejarlo, que he soltado un buen rollo. Como siempre me ha gustado la animación japonesa y ahora aquí intento usarla para practicar y leo manga para aprender palabras y kanjis, es posible que ponga de vez en cuando alguna que otra crítica de cosas que me parecen suficientemente buenas (o malas, que siempre es más divertido). Hasta entonces... saludos otakus!
El comic y la animación es sin duda uno de los mayores éxitos de la cultura japonesa moderna, casi equiparable a Hollywood en los Estados Unidos o los macarrones con queso en Italia. Es curioso que de primera impresión, para mucha gente el manga y anime es algo bastante poco japonés. A nivel gráfico, el color de pelo, altura, complexión y sobre todo esos ojos exagerados de los personajes son inequívocamente rasgos occidentales. Respecto a las historias, hay evidentemente una gran variedad pero la percepción general es que hay mucho sexo y violencia, y esto parece raro viniendo de un país tan civilizado como Japón. He oído ya a bastante gente (de fuera) decir que les interesa Japón pero no les interesa el anime porque es algo superficial y occidentalizado. Yo creo que no hay nada más lejos de la realidad que esto, que me parece una percepción precisamente occidental. El Japón que muchos tienen idealizado, el de las casas de te y el bushido, los templos y las geishas, desgraciadamente ya no existe. Una geisha o una espada samurai es casi tan exótica para un japonés como para nosotros y este prejuicio de lo que es auténtico o no en Japón no es muy diferente al de los ingleses con los toros y el flamenco (aunque a mi también me gusta más ;). El Japón moderno, el Japón que ha sufrido una espantosa derrota en una guerra y ha resurgido de sus cenizas, el Japón de los rascacielos, del hiperconsumismo, del amor-odio hacia lo extranjero y de las colegialas con uniformes está mucho más presente en un manga que en la novela de Genji, mucho mas en Ranma ½ que en Rashomon y mucho más en pokemon que en un jardín zen. Esto no quiere decir que sea mejor o peor o que lo antiguo no esté ahí, está pero como algo histórico, del pasado. El manga es la expresión cultural más fiel de esta sociedad y es complejo, variado, interesante y controvertido... como Japón.
Pero basta de cháchara, vamos al grano ¿Cómo se vive todo esto aquí, que es al fin y al cabo de donde viene todo el tinglado?
Como cabría de esperar, la presencia del manga en Japón es masiva. Hay millones de tipos, autores y series diferentes. Está por todas partes, desde enormes librerías especializadas en las que uno se pierde hasta supermercados 24 horas donde la gente se compra precocinados y tabaco pero que cuentan con una selección que podría rivalizar con la mayoría de las tiendas de comics europeas. La gente lee mucho y muy rápido: he visto gente ventilarse un tomo de 3 centímetros de grosor en un viaje de 15 minutos en metro.
Lo primero que choca es lo importante que es la división del manga en tipos. Supongo que teniendo tanto es normal, pero la verdad es que yo me parto de risa con algunos tipos de manga. Cuando llegas a alguna tienda especializada lo tienen todo dividido. Hay una zona que es de manga para chicas, lo que normalmente quiere decir argumentos algo ñoños de colegialas que conocen príncipes azules. Otra zona es la de adolescentes, con los sospechosos habituales: peleas con rayos y poderes, yakuzas, samurais y chicas de tetas exageradas pero con cara de niña que tropiezan todo el rato y se les levanta la falda. Después la sección robots gigantes (están obsesionados), que sinceramente me parece incluso más enfermizamente friki que la que está al lado con todos los mangas porno con argumentos pedófilos. Después nos vamos sumergiendo un poco más en las profundidades frikis. Hay figuritas de personajes femeninos conocidos en posturas sugerentes, un montón de muñecos raros, feos y con pinta de viejos por precios absurdos, ediciones de coleccionista o firmadas por el autor de series de hace 50 años, juegos de segunda mano de consolas que no me suena ni la marca... También bocetos inéditos de mangas o células originales con las que se hizo un fotograma de una película (esto la verdad es que está muy bien, algunas son preciosas y es un objeto de coleccionista muy chulo).
Para mi uno de los descubrimientos han sido los mangas sobre comida. Hay de casi todos los tipos de comida. Mangas sobre sushi, sobre tempura, sobre ramen... mi novia ahora esta enganchada a uno sobre panaderos. Son muy parecidos a los normales, lo que pasa es que en vez de pelearse con rayos y espadas combaten a ver quien hace el mejor roscón. De alguna forma también se las arreglan para sacar chicas en bikini o con uniforme de colegiala. Pero vamos, que la sección de mangas de comida no tiene desperdicio, todas esas portadas con platos de tallarines o carnes humeantes... es genial.
Otra cosa curiosa es la actitud de los japoneses hacia el manga. Sobre esto tengo que investigar un poco más pero es todo un fenómeno sociológico. Básicamente: leer manga, sobre todo ciertos tipos de manga, es pasable, pero si lees mucho o te lo tomas en serio eres un otaku (friki en japonés), y esto para muchos japoneses es un submundo del que hay que huir como sea. Hace poco leí un post muy gracioso en el blog de un chico inglés que vive en Japón cachondeandose de muchos aficionados al manga occidentales que se sienten marginados y vienen a Japón creyendo que aquí los comprenderán mejor y ligarán con chicas como las protagonistas de sus comics... y cuando llegan ven que se les margina el doble y que las únicas chicas que querrían hablar con ellos en Akihabara (zona friki) sería para preguntarles que quieren tomar y se largarían después con chicos japoneses que tienen la clase de bronceado que claramente no se adquiere leyendo manga.
Aún así, ciertos autores o mangas son vacas sagradas y se puede confesar públicamente que te gustan. Entre ellos, con éxito a partes iguales de crítica y público, famoso nacional e internacionalmente está Hayao Miyazaki, un genio de la animación para el que no tengo palabras de admiración suficientes pero aún así algún día dedicaré un post en exclusiva.
Y con esto creo que voy a dejarlo, que he soltado un buen rollo. Como siempre me ha gustado la animación japonesa y ahora aquí intento usarla para practicar y leo manga para aprender palabras y kanjis, es posible que ponga de vez en cuando alguna que otra crítica de cosas que me parecen suficientemente buenas (o malas, que siempre es más divertido). Hasta entonces... saludos otakus!
miércoles, abril 25, 2007
Made in Korea
En Japon siempre hay un boom del momento. La ropa estilo hip-hip, maquillarse como un marciano, andar con las piernas torcidas, Louis Voiutton (jesus nunca aprendere a escribir ese nombre), la sopa de curry… Estupido o no, todo es susceptible de ser un gran exito en Japon, y si es extranjero mejor. Hay una expresion usada principalmente por musicos americanos que dice que si todo falla, uno aun puede ser "big in Japan". Tom Waits tiene una cancion con ese titulo por cierto, va recomendada.
Siempre hay unos cuantos cientos en operacion asi que hablar del boom del momento es como hablar en Espanha del escandalo inmobiliario del momento: uno no sabe exactamente a cual se refiere. Sin embargo un pais que ultimamente esta teniendo mucho exito exportando cultura a Japon es Korea (del Sur). Siendo paises proximos, siempre ha habido una cierta influencia pero despues de la copa del mundo de futbol del 2001, en la que Japon y Korea eran co-anfitriones, los lazos se han intensificado y todo lo coreano se ha puesto de moda por aqui.
La relacion entre Korea y Japon es algo curioso. Cuando vivia en Londres, conoci a alguna gente de ambas nacionalidades y alguna vez sale el tema de paises asiaticos y se escuchan cosas interesantes. Como sabeis (y si no disimular como hago yo siempre) Japon invadio Korea a principios del siglo XX, forzando a sus hombres a trabajar, a muchas mujeres a ser esclavas sexuales y en general intento suprimir la cultura nacional e imponer la suya propia. Despues Estados Unidos y Rusia/China se liaron a hostias para intentar controlar el pais, quedo la cosa dividida como esta ahora y actualmente el norte esta manejado por un tio que en casi cualquier otro pais tendria los galones y medallas en una camisa de fuerza. Todo esto se ha vuelto a sacar hace poco a la luz publica con toda la gaita esa de Estados Unidos exigiendo a Japon que pida perdon otra vez por sus salvajadas en Asia. Es curioso ver los efectos de la educacion en ambos bandos. Generalizando, los coreanos (jovenes, que son los que yo conozco) adoptan dos actitudes diferentes en este tema: o bien la sana actitud de "me da igual, paso hace mucho" o bien les da un semiarrebato nacionalista y casi acaban prometiendo matar al proximo japones que vean. En el caso nipon es mas interesante todavia: la mayoria no tienen ni idea de lo que paso, ni les interesa mucho ni se sienten comodos hablando de eso. Se ha hablado bastante de la manipulacion de los libros de historia japoneses, y me temo que este es uno de esos casos. Aun asi, yo creo que es una actitud mas productiva que el pedir explicaciones a gente por cosas que pasaron cuando nadie habia nacido aun (esto va para EEUU).
Pero basta de rollo. Una de las influencias palpables de la cultura coreana en Japon son los dramas. Drama es como llaman aqui a lo que en Espanha seria una telenovela. Hay muchos y variados, y los coreanos son muy populares ahora mismo. Los puedes ver en la tele o por internet y los echan en coreano con subtitulos en japones, lo que ha hecho que me lo tenga que currar un poco para entender de que va la cosa.
Las telenovelas son uno de los elementos mas globales de la cultura y uno de los rasgos mas cosmopolitas de una sociedad. Todos los paises independientemente de nivel economico las tienen y en todos van de lo mismo. Los dramas coreanos son iguales que los americanos, todos van de una chica pobre y un chico rico y mucho envidioso y familiar en la sombra por el camino (fundamental el ya clasico "yo soy tu padre", que incluso en la Sagrada Trilogia se le rinde homenaje). Los chicos ricos sudamericanos suelen ser mas estilo criollo mientras que los coreanos son presidentes de empresas, los protagonistas se llaman Soon Yu y no Carlos Fernando y los telefonos moviles con muchas lucecitas parecen ser parte importante en los dramas asiaticos, pero basicamente estas son todas las diferencias. Una de las cosas que siempre me ha chocado de este tipo de series es lo mojigatas que son. Los protagonistas, gente guapa que se gusta, pasan tardes enteras en casa del otro leyendo juntos un libro de cocina o un catalogo del ikea para que el momento mas excitante sea una contacto visual de 3 segundos. Venga hombre!!!! Esto para mi ya es un total impedimento para seguir una telenovela de forma medio seria y la cosa siempre deriva en uno gritandole salvajadas en alto al chico. Otro rasgo comun es que a medida que la cosa avanza los guionistas se quedan sin ideas y la cosa se vuelve cada vez mas inverosimil. Os acordais de al salir de clase o melrose place? Si uno esta enganchado quiza no se de cuenta pero lo que era una serie inofensiva de estudiantes o pijos acaba poblada de asesinos, psicopatas, violadores y traficantes de organos. Supongo que al fin y al cabo todas estas series son revisiones del cuento de hadas clasico, esta vez con el principe llevando una corbata y un movil 3G y comiendo kimchi y bibimbap, pero el concepto es tan viejo como el dolor de muelas.
En fin, hay cosas que no cambian y los dramas coreanos estan ahi para recordarnos que a veces dan igual las diferencias culturales o las rencillas historicas, todos tenemos cosas en comun, y todos (coreanos, japoneses, americanos y espanholes) aguantamos la lagrimilla cuando, por fin, el chico besa a la chica o abraza a su recien reecontrado padre.
Siempre hay unos cuantos cientos en operacion asi que hablar del boom del momento es como hablar en Espanha del escandalo inmobiliario del momento: uno no sabe exactamente a cual se refiere. Sin embargo un pais que ultimamente esta teniendo mucho exito exportando cultura a Japon es Korea (del Sur). Siendo paises proximos, siempre ha habido una cierta influencia pero despues de la copa del mundo de futbol del 2001, en la que Japon y Korea eran co-anfitriones, los lazos se han intensificado y todo lo coreano se ha puesto de moda por aqui.
La relacion entre Korea y Japon es algo curioso. Cuando vivia en Londres, conoci a alguna gente de ambas nacionalidades y alguna vez sale el tema de paises asiaticos y se escuchan cosas interesantes. Como sabeis (y si no disimular como hago yo siempre) Japon invadio Korea a principios del siglo XX, forzando a sus hombres a trabajar, a muchas mujeres a ser esclavas sexuales y en general intento suprimir la cultura nacional e imponer la suya propia. Despues Estados Unidos y Rusia/China se liaron a hostias para intentar controlar el pais, quedo la cosa dividida como esta ahora y actualmente el norte esta manejado por un tio que en casi cualquier otro pais tendria los galones y medallas en una camisa de fuerza. Todo esto se ha vuelto a sacar hace poco a la luz publica con toda la gaita esa de Estados Unidos exigiendo a Japon que pida perdon otra vez por sus salvajadas en Asia. Es curioso ver los efectos de la educacion en ambos bandos. Generalizando, los coreanos (jovenes, que son los que yo conozco) adoptan dos actitudes diferentes en este tema: o bien la sana actitud de "me da igual, paso hace mucho" o bien les da un semiarrebato nacionalista y casi acaban prometiendo matar al proximo japones que vean. En el caso nipon es mas interesante todavia: la mayoria no tienen ni idea de lo que paso, ni les interesa mucho ni se sienten comodos hablando de eso. Se ha hablado bastante de la manipulacion de los libros de historia japoneses, y me temo que este es uno de esos casos. Aun asi, yo creo que es una actitud mas productiva que el pedir explicaciones a gente por cosas que pasaron cuando nadie habia nacido aun (esto va para EEUU).
Pero basta de rollo. Una de las influencias palpables de la cultura coreana en Japon son los dramas. Drama es como llaman aqui a lo que en Espanha seria una telenovela. Hay muchos y variados, y los coreanos son muy populares ahora mismo. Los puedes ver en la tele o por internet y los echan en coreano con subtitulos en japones, lo que ha hecho que me lo tenga que currar un poco para entender de que va la cosa.
Las telenovelas son uno de los elementos mas globales de la cultura y uno de los rasgos mas cosmopolitas de una sociedad. Todos los paises independientemente de nivel economico las tienen y en todos van de lo mismo. Los dramas coreanos son iguales que los americanos, todos van de una chica pobre y un chico rico y mucho envidioso y familiar en la sombra por el camino (fundamental el ya clasico "yo soy tu padre", que incluso en la Sagrada Trilogia se le rinde homenaje). Los chicos ricos sudamericanos suelen ser mas estilo criollo mientras que los coreanos son presidentes de empresas, los protagonistas se llaman Soon Yu y no Carlos Fernando y los telefonos moviles con muchas lucecitas parecen ser parte importante en los dramas asiaticos, pero basicamente estas son todas las diferencias. Una de las cosas que siempre me ha chocado de este tipo de series es lo mojigatas que son. Los protagonistas, gente guapa que se gusta, pasan tardes enteras en casa del otro leyendo juntos un libro de cocina o un catalogo del ikea para que el momento mas excitante sea una contacto visual de 3 segundos. Venga hombre!!!! Esto para mi ya es un total impedimento para seguir una telenovela de forma medio seria y la cosa siempre deriva en uno gritandole salvajadas en alto al chico. Otro rasgo comun es que a medida que la cosa avanza los guionistas se quedan sin ideas y la cosa se vuelve cada vez mas inverosimil. Os acordais de al salir de clase o melrose place? Si uno esta enganchado quiza no se de cuenta pero lo que era una serie inofensiva de estudiantes o pijos acaba poblada de asesinos, psicopatas, violadores y traficantes de organos. Supongo que al fin y al cabo todas estas series son revisiones del cuento de hadas clasico, esta vez con el principe llevando una corbata y un movil 3G y comiendo kimchi y bibimbap, pero el concepto es tan viejo como el dolor de muelas.
En fin, hay cosas que no cambian y los dramas coreanos estan ahi para recordarnos que a veces dan igual las diferencias culturales o las rencillas historicas, todos tenemos cosas en comun, y todos (coreanos, japoneses, americanos y espanholes) aguantamos la lagrimilla cuando, por fin, el chico besa a la chica o abraza a su recien reecontrado padre.
jueves, abril 19, 2007
Primavera
Este post llega un poco tarde ya que lo que es el sakura en si, el florecimiento de los cerezos, ya se ha acabado. Dura muy poco, dos semanas mas o menos donde los arboles estan cargados de flores y todo el mundo esta celebrandolo. Este anho, la primera flor ha aparecido en el controvertido templo de Yasukuni, y al parecer es la primera vez en muchos anhos que este honor recae en Tokio.
Normalmente, hasta cierto punto todas las ciudades grandes se parecen un poco. En todas encontramos a los sospechosos habituales: corbatas, atascos y starbucks, y Tokio no se libra de esto (aunque es mas dificil pedir un cappuccino). Si uno se deja llevar por la rutina, en general es posible olvidarse de donde se esta, sobre todo trabajando en un ambiente extranjero y viviendo en un edificio que tiene un Starbucks en la planta baja.
En primavera, no. En primavera Tokio deja de ser una gran ciudad para convertirse en algo mas parecido a la imagen que uno tiene de Japon, el Japon de las novelas, peliculas, comics y cuadros. Paseando debajo de la alfombra de arboles de color rosa, uno tiene plena conciencia de que esta en Japon y no podria ser otro sitio. Quiero hacer notar que el ser aplastado por cientos de personas en un vagon de metro provoca una conclusion parecida, pero es una sensacion bastante menos agradable.
La primavera es celebracion en el pais del sol naciente, y como toda celebracion que se precie, hay que beber. Asi que el fin de semana grupos de amigos se reunen en los parques, debajo de los cerezos, extienden una lona enorme de plastico azul y se ponen a beber y comer y hablar hasta que se hace de noche. Es un botellon en toda regla, pero las flores y las bolas de arroz le dan un aire pintoresco.
En un par de semanas, todo se acaba y los servicios de limpieza recogen las flores caidas y las latas vacias… Bueno, eso lo he escrito porque me molaba como quedaba pero evidentemente es mentira, aqui nadie deja una lata en el suelo y es mas, se aseguran de tirarla en el contenedor especial de reciclaje de latas. Es bastante impresionante lo recogido y ordenado que queda el parque cuando un ejercito de japoneses borrachos se han ido hace nada.
De todas formas, hay algo bastante budista en todo esto. La primavera es de belleza intensa pero efimera, la gente la disfruta y la ve irse. Sin embargo, vuelve todos los anhos, y nos ve cada vez mas viejos, recordandonos que somos nosotros lo efimero… a los japoneses les encantan este tipo de cosas… En fin, a la mierda. Os pongo unas fotos y chapando el garito.
PD: Senhores de blogger, por favor, no asuman que una ip japonesa sabe leer japones o al menos pongan una forma sencilla de cambiar el idioma porque sino es una PESADILLA
Normalmente, hasta cierto punto todas las ciudades grandes se parecen un poco. En todas encontramos a los sospechosos habituales: corbatas, atascos y starbucks, y Tokio no se libra de esto (aunque es mas dificil pedir un cappuccino). Si uno se deja llevar por la rutina, en general es posible olvidarse de donde se esta, sobre todo trabajando en un ambiente extranjero y viviendo en un edificio que tiene un Starbucks en la planta baja.
En primavera, no. En primavera Tokio deja de ser una gran ciudad para convertirse en algo mas parecido a la imagen que uno tiene de Japon, el Japon de las novelas, peliculas, comics y cuadros. Paseando debajo de la alfombra de arboles de color rosa, uno tiene plena conciencia de que esta en Japon y no podria ser otro sitio. Quiero hacer notar que el ser aplastado por cientos de personas en un vagon de metro provoca una conclusion parecida, pero es una sensacion bastante menos agradable.
La primavera es celebracion en el pais del sol naciente, y como toda celebracion que se precie, hay que beber. Asi que el fin de semana grupos de amigos se reunen en los parques, debajo de los cerezos, extienden una lona enorme de plastico azul y se ponen a beber y comer y hablar hasta que se hace de noche. Es un botellon en toda regla, pero las flores y las bolas de arroz le dan un aire pintoresco.
En un par de semanas, todo se acaba y los servicios de limpieza recogen las flores caidas y las latas vacias… Bueno, eso lo he escrito porque me molaba como quedaba pero evidentemente es mentira, aqui nadie deja una lata en el suelo y es mas, se aseguran de tirarla en el contenedor especial de reciclaje de latas. Es bastante impresionante lo recogido y ordenado que queda el parque cuando un ejercito de japoneses borrachos se han ido hace nada.
De todas formas, hay algo bastante budista en todo esto. La primavera es de belleza intensa pero efimera, la gente la disfruta y la ve irse. Sin embargo, vuelve todos los anhos, y nos ve cada vez mas viejos, recordandonos que somos nosotros lo efimero… a los japoneses les encantan este tipo de cosas… En fin, a la mierda. Os pongo unas fotos y chapando el garito.
PD: Senhores de blogger, por favor, no asuman que una ip japonesa sabe leer japones o al menos pongan una forma sencilla de cambiar el idioma porque sino es una PESADILLA
viernes, abril 06, 2007
Incomunicado
Sigo sin internet en casa y parece que no me la van a poner en otra semana mas. Desde el salon cazo 3 o 4 redes inalambricas, he intentado colarme pero no ha habido suerte asi que me parece que tendre que esperar. Tengo muchas cosas que contar y muchas fotos que poner pero de momento no puedo asi que espero que despues no se me olvide todo! Por cierto, para el que le interese: mi conexion por internet va a ser por cable, 30mb de bajada y 10mb de subida por unos 30 euros al mes. Se que en Espanha la cosa ha mejorado mucho en los ultimos anhos pero aun asi no esta mal eh?
Algunos eventos destacados de los ultimos dias:
- Ha nevado en Abril (al parecer es muy muy raro).
- Sali de juerga con dos amigos extranjeros y fue increible. Aqui solo con ser extranjero ya tienes amigos garantizados en casi cualquier sito (esto no quiere decir que te puedas comunicar con ellos). Nos pasaron gratis en los clubs, la gente se nos abrazaba, te invitan a copas,… asi claro, bebi un poco de mas y la verdad es que no recuerdo mucho. Al dia siguiente al despertarme en casa (sabe dios como llegue) tenia la camara llena de fotos con gente (la verdad, sobre todo chicas) y el bolsillo lleno de notas con telefonos e emails (sabe dios de quien).
- Me he comprado un Mac, nunca habia tenido uno. Como primera impresion, es bastante impresionante. Enciendes el ordenador, suena una musiquilla, el ordenador de repente te dice que ha encontrado el teclado y raton bluetooth, 2 dispositivos usb, 3 wireless y unos calcetines que perdiste el mes pasado, eliges el idioma en el que quieres el sistema operativo (chupate esa windows) te pone un video asi como modernillo y hala, ya esta, a disfrutar, todo funciona a la primera. A ver que tal a partir de ahora porque en teoria no hay tantos programas y a lo mejor echo de menos cosas. Por otra parte los mac tienen una ventaja innegable: son practicamente los unicos ordenadores a prueba de novias (girlfriendproof), es decir, algo que no queda automaticamente descalificado, por feo, de vivir en el salon.
- Nos vamos a Tailandia de vacaciones una semana a finales de mes. Visitaremos Bangkok, Ayutaya (una zona de templos) y Koh Samui (isla paradisiaca de estas de parasol y pinha colada, uno tambien tiene derecho a hacer de guiri de vez en cuando!). Si sobrevivo al calor prometo poner un report con fotos.
- Ha llegado la primavera. En Japon esto es un acontecimiento que muchos esperan durante todo el anho. Lo que marca la llegada de la primavera es el florecimiento de los cerezos (sakura), seguro que lo habeis visto en mil peliculas o animes. La television va dando informes de en que parte del pais estan los cerezos mas bonitos en cada momento y la gente se reune para ir a verlos (y de paso beber, claro esta). Hablare de esto con mas detenimiento.
Bueno, y esto es todo por ahora. Amenaza: cuando tenga internet (arghhh que mono!!!) podeis esperar un ritmo mas regular de posts. Hasta pronto.
Algunos eventos destacados de los ultimos dias:
- Ha nevado en Abril (al parecer es muy muy raro).
- Sali de juerga con dos amigos extranjeros y fue increible. Aqui solo con ser extranjero ya tienes amigos garantizados en casi cualquier sito (esto no quiere decir que te puedas comunicar con ellos). Nos pasaron gratis en los clubs, la gente se nos abrazaba, te invitan a copas,… asi claro, bebi un poco de mas y la verdad es que no recuerdo mucho. Al dia siguiente al despertarme en casa (sabe dios como llegue) tenia la camara llena de fotos con gente (la verdad, sobre todo chicas) y el bolsillo lleno de notas con telefonos e emails (sabe dios de quien).
- Me he comprado un Mac, nunca habia tenido uno. Como primera impresion, es bastante impresionante. Enciendes el ordenador, suena una musiquilla, el ordenador de repente te dice que ha encontrado el teclado y raton bluetooth, 2 dispositivos usb, 3 wireless y unos calcetines que perdiste el mes pasado, eliges el idioma en el que quieres el sistema operativo (chupate esa windows) te pone un video asi como modernillo y hala, ya esta, a disfrutar, todo funciona a la primera. A ver que tal a partir de ahora porque en teoria no hay tantos programas y a lo mejor echo de menos cosas. Por otra parte los mac tienen una ventaja innegable: son practicamente los unicos ordenadores a prueba de novias (girlfriendproof), es decir, algo que no queda automaticamente descalificado, por feo, de vivir en el salon.
- Nos vamos a Tailandia de vacaciones una semana a finales de mes. Visitaremos Bangkok, Ayutaya (una zona de templos) y Koh Samui (isla paradisiaca de estas de parasol y pinha colada, uno tambien tiene derecho a hacer de guiri de vez en cuando!). Si sobrevivo al calor prometo poner un report con fotos.
- Ha llegado la primavera. En Japon esto es un acontecimiento que muchos esperan durante todo el anho. Lo que marca la llegada de la primavera es el florecimiento de los cerezos (sakura), seguro que lo habeis visto en mil peliculas o animes. La television va dando informes de en que parte del pais estan los cerezos mas bonitos en cada momento y la gente se reune para ir a verlos (y de paso beber, claro esta). Hablare de esto con mas detenimiento.
Bueno, y esto es todo por ahora. Amenaza: cuando tenga internet (arghhh que mono!!!) podeis esperar un ritmo mas regular de posts. Hasta pronto.
sábado, febrero 24, 2007
Mala pata
Me temo que no puedo contar muchas mas cosas interesantes sobre lo que ha sido mi primera semana en Tokyo. Por desgracia, no se muy bien porque, a principios de semana me empezo a doler una pierna de manera bastante alarmante y casi no he podido andar. Basicamente esta semana ha consistido en ir a trabajar en taxi, llegar a casa despues del trabajo, comerme una bola de arroz, leerme un volumen de Lobo Solitario (es acojonantemente bueno, un dia pondre un post) y a cama.
El jueves fui al medico, a una clinica que esta en el mismo edificio donde trabajo. Lo primero que me llamo la atencion es lo eficiente que fue todo. Desde que llegue a la clinica hasta que me atendio el medico (sin cita previa) pasaron aproximadamente 7 minutos, en los que dio tiempo ademas a hacerme un dossier y una tarjeta de la clinica (si sabes japones, llegas, insertas la tarjeta en una maquina, pinchas en "quiero ver al dermatologo" y te dice, "sala 2, espera estimada 3 minutos"). La charla con el medico me hizo darme cuenta de que es bastante mejor de que no me pase nada grave en este pais, o al menos nada que requiera que haya un cierto nivel de comunicacion entre medico y paciente, porque sino la llevamos clara...
No se que os esperais si venis a Japon con respecto a su nivel de idiomas, pero creo que os llevariais una sorpresa. Parece mentira en un pais tan influenciado por la cultura occidental en ciertos aspectos y en cuyo idioma practicamente cualquier palabra de menos de 100 anhos esta en ingles (mas o menos), pero lo cierto es que en Japon no habla ingles ni el tato. En serio, si encontrais a alguien que os sepa decir yes, no y thank you, seguro que era el alumno aventajado de la clase al que todos copiaban los deberes. Estoy deseoso de colarme en una clase de ingles para japoneses para saber que conho esta pasando aqui, porque haberlas hailas, un porcentaje considerable de los extranjeros que viven en este pais lo hacen dando clases de ingles. Lo peor no es solo que lo hablen mal, en realidad muchas veces son incluso capaces de explicarse, lo peor es que por lo general no entienden una palabra, pero aun asi son tan educados que sonrien, dicen que si y hacen una reverencia. Esto puede inducirte a pensar que te han entendido, pero lo cierto es que no. Por lo que he podido averiguar preguntandoles a amigos japoneses la culpa de todo esto lo tiene el sistema educativo: Japon siempre ha sido un pais muy cerrado hacia la influencia cultural extranjera, y el estudio del ingles nunca ha sido una prioridad. Me imagino ademas que los profesores habran sido japoneses que malamente conocian la leccion que tenian que dar. Esto hasta cierto punto tambien pasa en Espanha, yo he tenido profesores de ingles que se leian lo que tenian que dar el dia anterior, y entre eso y que doblamos todas las peliculas y series se explica un poco el nivel bastante nefasto del ingles en Espanha. No obstante en Japon es bastante peor. Si venis por aqui de vacaciones no os preocupeis, al final con signos y hacer un poco el tonto uno se acaba entendiendo, pero desde luego no espereis manejaros en ingles porque la cosa esta jodida.
Bueno, y esto ha sido todo por ahora. Si manhana estoy mejor supongo que intentare hacer algo (tengo tantas cosas que quiero hacer que casi no se por donde empezar).
Por cierto, no estais flipando con la frecuencia con la que posteo?
El jueves fui al medico, a una clinica que esta en el mismo edificio donde trabajo. Lo primero que me llamo la atencion es lo eficiente que fue todo. Desde que llegue a la clinica hasta que me atendio el medico (sin cita previa) pasaron aproximadamente 7 minutos, en los que dio tiempo ademas a hacerme un dossier y una tarjeta de la clinica (si sabes japones, llegas, insertas la tarjeta en una maquina, pinchas en "quiero ver al dermatologo" y te dice, "sala 2, espera estimada 3 minutos"). La charla con el medico me hizo darme cuenta de que es bastante mejor de que no me pase nada grave en este pais, o al menos nada que requiera que haya un cierto nivel de comunicacion entre medico y paciente, porque sino la llevamos clara...
No se que os esperais si venis a Japon con respecto a su nivel de idiomas, pero creo que os llevariais una sorpresa. Parece mentira en un pais tan influenciado por la cultura occidental en ciertos aspectos y en cuyo idioma practicamente cualquier palabra de menos de 100 anhos esta en ingles (mas o menos), pero lo cierto es que en Japon no habla ingles ni el tato. En serio, si encontrais a alguien que os sepa decir yes, no y thank you, seguro que era el alumno aventajado de la clase al que todos copiaban los deberes. Estoy deseoso de colarme en una clase de ingles para japoneses para saber que conho esta pasando aqui, porque haberlas hailas, un porcentaje considerable de los extranjeros que viven en este pais lo hacen dando clases de ingles. Lo peor no es solo que lo hablen mal, en realidad muchas veces son incluso capaces de explicarse, lo peor es que por lo general no entienden una palabra, pero aun asi son tan educados que sonrien, dicen que si y hacen una reverencia. Esto puede inducirte a pensar que te han entendido, pero lo cierto es que no. Por lo que he podido averiguar preguntandoles a amigos japoneses la culpa de todo esto lo tiene el sistema educativo: Japon siempre ha sido un pais muy cerrado hacia la influencia cultural extranjera, y el estudio del ingles nunca ha sido una prioridad. Me imagino ademas que los profesores habran sido japoneses que malamente conocian la leccion que tenian que dar. Esto hasta cierto punto tambien pasa en Espanha, yo he tenido profesores de ingles que se leian lo que tenian que dar el dia anterior, y entre eso y que doblamos todas las peliculas y series se explica un poco el nivel bastante nefasto del ingles en Espanha. No obstante en Japon es bastante peor. Si venis por aqui de vacaciones no os preocupeis, al final con signos y hacer un poco el tonto uno se acaba entendiendo, pero desde luego no espereis manejaros en ingles porque la cosa esta jodida.
Bueno, y esto ha sido todo por ahora. Si manhana estoy mejor supongo que intentare hacer algo (tengo tantas cosas que quiero hacer que casi no se por donde empezar).
Por cierto, no estais flipando con la frecuencia con la que posteo?
lunes, febrero 19, 2007
Primeros pasos
Llevo tres dias en Tokio. Esta siendo todo bastante frenetico y, como siempre, nada transcurre normalmente. No se si me pasa solo a mi, pero cuando llego a un sitio nuevo todo se configura para ocurrir de forma (aun mas) rara.
Lo primero que me gustaria es dar un consejo practico. Mirad siempre bien el limite de equipaje de la aerolinea con la que esteis viajando y NO lo sobrepaseis (sobre todo si es Virgin). Os intentaran cobrar los kilos extra como si fueran de percebes. Creo que me puedo ahorrar el relato patetico de idas y venidas en el aeropuerto con maletas de aqui para alla, sacando pilas de una (prohibidas), tirando desodorantes de otras (prohibidos) o poniendo pasta de dientes en bolsas de plastico.
De momento me ha dado tiempo a llegar, dar una vuelta con mi novia en la que malamente conseguia mantenerme despierto, decirle adios por la manhana (se va una semana a Nueva York por trabajo, me deja solo una semana, solo ante el peligro, socorro!), dormir hasta las 4, salir a dar una vuelta, me atropellan 3 bicicletas (aparatos demoniacos), ver el espectaculo de luz que es Tokyo por la noche, pasar la siguiente noche en vela e ir hoy a trabajar.
Durante todo el trayecto al trabajo fui el unico extranjero que vi, lo que me hizo sentirme orgulloso por una parte y preocupado por otra (tiene que haber una razon no??). La gente se empuja para entrar, van a la carrera hacia los sitios en el tren, llevan mascaras de cirujano para no contagiarles el catarro a los demas, miran mucho (pero mucho) el movil y se pueden quedar dormidos en cualquier sitio. El transporte publico, aunque es muy puntual, es bastante maligno y merece un post en si mismo que aun no estoy preparado para escribir porque no lo entiendo bien del todo. Estoy aun en la fase del mono. Si alguien compra un billete, yo lo imito, si la gente va por alla en masa, alla voy yo detras. El problema del mono son los trenes express, que son trenes a mala leche que se saltan algunas estaciones y te pueden dejar donde cristo perdio la boina o como sea el refran ese. La siguiente fase es la del pez: uno cree que se maneja bien pero tiene una memoria de mierda y en cualquier momento se encuentra perdido en un sitio que nunca ha visto antes. Pero yo aun no estoy ahi. Otra cosa, y esto es tan ridiculo que aun no estoy seguro de estar haciendolo bien, es que las lineas de tren son independientes y se necesita un bono o tarjeta diferente para cada una. Imaginad el caos que es eso. El mes que viene van a implantar un nuevo sistema para poder usar una sola tarjeta, que es algo tan evidente que sinceramente es todo un shock que no se les haya ocurrido antes. Quiza por eso este nuevo sistema se llama PASMO , como el que le daria a cualquiera que se lo cuenten vaya.
Por lo demas, todo marcha bien. La comida es tan buena que incluso cuando me como cosas que deberian estar calientes frias estan ricas. La gente es amable y educada, o por lo menos esa es la impresion que me da (podrian estar diciendo cualquier cosa). Creo que esto va a ser dificil, no hay duda, no hay mas que mirar a cualquier papel escrito para darse cuenta, pero tambien divertido, diferente, y muchas cosas mas con di-.
Yo de momento me concentrare en intentar disfrutar (di-) lo que pueda y formar cada vez mas parte de todo esto. Por ejemplo, cuando tengo que andar entre la multitud, de una estacion a otra, cierro los ojos y solo oigo pasos, toda una sinfonia de pasos, y los pasos son todos iguales, los suyos, expertos, y los mios, los primeros.
Lo primero que me gustaria es dar un consejo practico. Mirad siempre bien el limite de equipaje de la aerolinea con la que esteis viajando y NO lo sobrepaseis (sobre todo si es Virgin). Os intentaran cobrar los kilos extra como si fueran de percebes. Creo que me puedo ahorrar el relato patetico de idas y venidas en el aeropuerto con maletas de aqui para alla, sacando pilas de una (prohibidas), tirando desodorantes de otras (prohibidos) o poniendo pasta de dientes en bolsas de plastico.
De momento me ha dado tiempo a llegar, dar una vuelta con mi novia en la que malamente conseguia mantenerme despierto, decirle adios por la manhana (se va una semana a Nueva York por trabajo, me deja solo una semana, solo ante el peligro, socorro!), dormir hasta las 4, salir a dar una vuelta, me atropellan 3 bicicletas (aparatos demoniacos), ver el espectaculo de luz que es Tokyo por la noche, pasar la siguiente noche en vela e ir hoy a trabajar.
Durante todo el trayecto al trabajo fui el unico extranjero que vi, lo que me hizo sentirme orgulloso por una parte y preocupado por otra (tiene que haber una razon no??). La gente se empuja para entrar, van a la carrera hacia los sitios en el tren, llevan mascaras de cirujano para no contagiarles el catarro a los demas, miran mucho (pero mucho) el movil y se pueden quedar dormidos en cualquier sitio. El transporte publico, aunque es muy puntual, es bastante maligno y merece un post en si mismo que aun no estoy preparado para escribir porque no lo entiendo bien del todo. Estoy aun en la fase del mono. Si alguien compra un billete, yo lo imito, si la gente va por alla en masa, alla voy yo detras. El problema del mono son los trenes express, que son trenes a mala leche que se saltan algunas estaciones y te pueden dejar donde cristo perdio la boina o como sea el refran ese. La siguiente fase es la del pez: uno cree que se maneja bien pero tiene una memoria de mierda y en cualquier momento se encuentra perdido en un sitio que nunca ha visto antes. Pero yo aun no estoy ahi. Otra cosa, y esto es tan ridiculo que aun no estoy seguro de estar haciendolo bien, es que las lineas de tren son independientes y se necesita un bono o tarjeta diferente para cada una. Imaginad el caos que es eso. El mes que viene van a implantar un nuevo sistema para poder usar una sola tarjeta, que es algo tan evidente que sinceramente es todo un shock que no se les haya ocurrido antes. Quiza por eso este nuevo sistema se llama PASMO , como el que le daria a cualquiera que se lo cuenten vaya.
Por lo demas, todo marcha bien. La comida es tan buena que incluso cuando me como cosas que deberian estar calientes frias estan ricas. La gente es amable y educada, o por lo menos esa es la impresion que me da (podrian estar diciendo cualquier cosa). Creo que esto va a ser dificil, no hay duda, no hay mas que mirar a cualquier papel escrito para darse cuenta, pero tambien divertido, diferente, y muchas cosas mas con di-.
Yo de momento me concentrare en intentar disfrutar (di-) lo que pueda y formar cada vez mas parte de todo esto. Por ejemplo, cuando tengo que andar entre la multitud, de una estacion a otra, cierro los ojos y solo oigo pasos, toda una sinfonia de pasos, y los pasos son todos iguales, los suyos, expertos, y los mios, los primeros.
jueves, noviembre 30, 2006
La última cruzada
Hoy he dado el último paso, realmente simbólico, de algo que va a cambiar bastante mi vida y, con un poco de suerte, la miserable frecuencia de actualización de este blog. Hoy he recogido mi pasaporte de la ventanilla número 5 del departamento de inmigración de la embajada de Japón en Londres, estampado con un visado que me autoriza a trabajar en el país y que sella definitivamente mi decisión de irme a vivir allí.
Se que la mitad de los que leeis esto ya lo sabíais, pero a las cosas importantes hay que darles un toque un poco dramático no? Bueno, para los que no lo sabíais, va totalmente en serio. He encontrado y aceptado un trabajo como informático en Tokyo y me voy a vivir allí aproximadamente a finales de Enero.
Las razones por las que me voy son numerosas y variadas. Por ejemplo, absoluta irresponsabilidad, incapacidad de compromiso con un lugar concreto y gusto por las situaciones que incluyen problemas comunicativos. También porque es un país que me ha atraído desde siempre, que me ha encantado (pongo esta palabra porque me resulta cursi poner “enamorado”) cuando estuve y también porque mi novia vive allí desde hace un año y la verdad es que la distancia y el tiempo empezaban a incordiar un poco. No estoy seguro de qué conjunto de razones pesan más, pero estoy más orgulloso del segundo.
Aún no soy muy consciente de todo lo que supone irse a vivir a un sitio tan lejano y diferente, y supongo que por mucho que me cuenten o que imagine muchas cosas las descubriré sólo cuando esté allí. Inglaterra es un país europeo (que no me oigan), con unas costumbres y cultura más o menos parecida a la española, y aún así cuando te vienes a vivir aquí no sabes realmente como te vas a encontrar ni si vas a poder hacer un balance positivo entre las ventajas e inconvenientes (hay que tener en cuenta que la comida es un como una especie de pesa de plomo en la parte de los inconvenientes). Tratar de imaginar la vida en Japón es casi ciencia ficción. Aún así creo que tengo una ligera idea de algunos de los problemas que mucha gente encuentra allí y está claro que cualquier estrategia de éxito pasa por un enorme esfuerzo. El primer esfuerzo y quizá el más obvio es aprender esa locura morbosa en forma de lenguaje llamada japonés. Creo que no lo he comentado nunca en el blog, pero llevo casi un año en clases y bueno... es un poco como un iceberg: cuando crees que hay un montón de problemas sobre el agua en realidad la mayoría aún no los conoces. Realmente no me extrañaría que el idioma influyera de alguna manera en la tasa de suicidios del país... Ahora en serio, el idioma es un buen ejemplo de que uno tiene que hacer esfuerzos muy grandes para poder encontrar su sitio en un país así. No es imposible (esto está por demostrar) pero hay que mentalizarse. Supongo que también encontraré hábitos y comportamientos muy diferentes a los que estoy acostumbrado. Esto es algo que ya se puede intuir yendo de turista o leyendo un poco, pero hasta que no eres parte del engranaje social no lo percibes realmente. Por poner un ejemplo cercano, no se puede subestimar lo deprimente que es el metro de Londres y un fin de semana aquí, aunque te lo pases encerrado en un vagón, no puede describir la experiencia de sufrirlo durante años.
Sin embargo, yo creo que las ventajas superan ampliamente a los inconvenientes, y cuanto mayores son los problemas y dificultades mayor es la recompensa (¡no os riais coño, como no piense así no hay manera!). Por ejemplo, aprender un idioma es mucho más que poder preguntar direcciones, es una puerta abierta a una toda una cultura, y aprender un idioma como el japonés lo es a una normalmente más difícil o a la que menos gente tiene ese tipo de acceso. Conocer y comprender la mentalidad y costumbres de un país como Japón es enriquecedor, nos saca mucho más de nuestro marco habitual, nos ayuda a entender que no todo es como esperábamos. Y además, y no es lo menos importante, ¡no os imaginais cuanto mejor es la comida en Tokyo que en Londres!
Pero bueno, hay mucho que hablar sobre Japón y mucho más por venir. Ahora mismo la verdad es que estoy más concentrado en cerrar capítulos aquí y aprovechar para hacer cosas que tenía pendientes. La verdad es que una de las cosas más difíciles de cambiar tanto de sitio o en general de dejar el lugar donde vives son las despedidas. Uno llega a odiarlas y si eres un extranjero viviendo fuera vives rodeado de ellas. Primero, uno vuelve a casa por navidad y demás fechas señaladas o vacaciones. Esto implica despedidas cuando te vas, además de darte cuenta de que cuanto más tiempo pasa más tiempo y distancia pones entre ti y tus amigos de toda la vida (aunque un buen amigo lo es siempre, como una buena hernia o una buena cicatriz). Después una ciudad como Londres implica gente de todas partes que suele venir por razones concretas y que es fácil que o ya vengan por un tiempo determinado o que se vayan a otro sitio en algún momento, con lo que es común que los amigos que haces aquí se vayan o se vuelvan, o que te vayas tú. Eso suman más despedidas (y además da una sensación de temporalidad a muchas relaciones personales). Supongo que habrá gente a la que todo esto no le importe tanto pero yo personalmente no le cojo mucho apego a los sitios sino a las personas y francamente, es un palo tener que ir diciendo adiós cada poco tiempo. La otra cara de la moneda es que siempre conoces gente nueva, pero todos sabemos que la mayoría de la gente es idiota, así que estadísticamente hablando, conocer gente suele ser una experiencia decepcionante.
Volviendo la vista atrás, en estos casi dos años y medio que he estado en Londres ha habido de todo. Cosas buenas y otras no tanto pero en general ha sido una experiencia que ha valido mucho la pena. Había pensado en poner una lista resumen de las diferencias que he visto con España, que cosas están mejor y que cosas están peor pero siendo sincero conmigo mismo, jamás encontraría la energía para hacer algo así y además no es algo que se pueda poner en una lista tan fácilmente. Londres es una ciudad en la que uno tiene que encontrar lo que le gusta hacer, puedes hacer casi de todo, pero hace falta ser una persona activa. A veces cuando hay demasiadas posibilidades acabas por no hacer nada o por no decidirte. Es como esos restaurantes que tienen 135 platos en el menú, lo más normal es que no llegues a leer ni el primero y acabes preguntando si no tienen un menú del día.
Yo me llevaré muchos recuerdos, recuerdos de paseos por la orilla del Támesis, de tardes enteras en tiendas de libros y discos, de vagar por el Soho, de entrar en el museo británico y quedarme mirando el techo, de cerveza y risas en pubs, de seguir a mi novia por los puestos del mercado de Spitalfields, de sudar del picante de la comida, de los rascacielos y los buses de dos pisos, de las fiestas, de los días en casa, de los viajes, de la gente e incluso del metro.
Supongo que a partir de ahora escribiré sobre Japón, sobre la vida allá, sobre temas interesantes a veces y chorradas que a nadie importan la mayoría, un poco como siempre, pero ahora más cool porque lo haré desde más lejos. Supongo que allí me pasarán diariamente cosas raras como para llenar páginas y páginas, habrá que ver si puede más el ansia divulgativa o la pereza (hasta ahora ya sabemos quién va ganando). Espero al menos subir un poco la frecuencia de actualización (esto lo digo con timidez).
Estos próximos días hasta que me vaya los pasaré trabajando en la nueva empresa pero en la oficina de Londres y seguramente en España en navidad. Después cogeré un avión que me dejará en la capital del imperio nipón. Una vez allí, sin más dilación reanudaré la búsqueda del Santo Grial. Parece que no estaba en Londres, y no se si lo encontraré algún día pero no por ello dejaré de buscarlo. La próxima pista me lleva lejos, muy lejos, hacia el este, siempre hacia el este...
Se que la mitad de los que leeis esto ya lo sabíais, pero a las cosas importantes hay que darles un toque un poco dramático no? Bueno, para los que no lo sabíais, va totalmente en serio. He encontrado y aceptado un trabajo como informático en Tokyo y me voy a vivir allí aproximadamente a finales de Enero.
Las razones por las que me voy son numerosas y variadas. Por ejemplo, absoluta irresponsabilidad, incapacidad de compromiso con un lugar concreto y gusto por las situaciones que incluyen problemas comunicativos. También porque es un país que me ha atraído desde siempre, que me ha encantado (pongo esta palabra porque me resulta cursi poner “enamorado”) cuando estuve y también porque mi novia vive allí desde hace un año y la verdad es que la distancia y el tiempo empezaban a incordiar un poco. No estoy seguro de qué conjunto de razones pesan más, pero estoy más orgulloso del segundo.
Aún no soy muy consciente de todo lo que supone irse a vivir a un sitio tan lejano y diferente, y supongo que por mucho que me cuenten o que imagine muchas cosas las descubriré sólo cuando esté allí. Inglaterra es un país europeo (que no me oigan), con unas costumbres y cultura más o menos parecida a la española, y aún así cuando te vienes a vivir aquí no sabes realmente como te vas a encontrar ni si vas a poder hacer un balance positivo entre las ventajas e inconvenientes (hay que tener en cuenta que la comida es un como una especie de pesa de plomo en la parte de los inconvenientes). Tratar de imaginar la vida en Japón es casi ciencia ficción. Aún así creo que tengo una ligera idea de algunos de los problemas que mucha gente encuentra allí y está claro que cualquier estrategia de éxito pasa por un enorme esfuerzo. El primer esfuerzo y quizá el más obvio es aprender esa locura morbosa en forma de lenguaje llamada japonés. Creo que no lo he comentado nunca en el blog, pero llevo casi un año en clases y bueno... es un poco como un iceberg: cuando crees que hay un montón de problemas sobre el agua en realidad la mayoría aún no los conoces. Realmente no me extrañaría que el idioma influyera de alguna manera en la tasa de suicidios del país... Ahora en serio, el idioma es un buen ejemplo de que uno tiene que hacer esfuerzos muy grandes para poder encontrar su sitio en un país así. No es imposible (esto está por demostrar) pero hay que mentalizarse. Supongo que también encontraré hábitos y comportamientos muy diferentes a los que estoy acostumbrado. Esto es algo que ya se puede intuir yendo de turista o leyendo un poco, pero hasta que no eres parte del engranaje social no lo percibes realmente. Por poner un ejemplo cercano, no se puede subestimar lo deprimente que es el metro de Londres y un fin de semana aquí, aunque te lo pases encerrado en un vagón, no puede describir la experiencia de sufrirlo durante años.
Sin embargo, yo creo que las ventajas superan ampliamente a los inconvenientes, y cuanto mayores son los problemas y dificultades mayor es la recompensa (¡no os riais coño, como no piense así no hay manera!). Por ejemplo, aprender un idioma es mucho más que poder preguntar direcciones, es una puerta abierta a una toda una cultura, y aprender un idioma como el japonés lo es a una normalmente más difícil o a la que menos gente tiene ese tipo de acceso. Conocer y comprender la mentalidad y costumbres de un país como Japón es enriquecedor, nos saca mucho más de nuestro marco habitual, nos ayuda a entender que no todo es como esperábamos. Y además, y no es lo menos importante, ¡no os imaginais cuanto mejor es la comida en Tokyo que en Londres!
Pero bueno, hay mucho que hablar sobre Japón y mucho más por venir. Ahora mismo la verdad es que estoy más concentrado en cerrar capítulos aquí y aprovechar para hacer cosas que tenía pendientes. La verdad es que una de las cosas más difíciles de cambiar tanto de sitio o en general de dejar el lugar donde vives son las despedidas. Uno llega a odiarlas y si eres un extranjero viviendo fuera vives rodeado de ellas. Primero, uno vuelve a casa por navidad y demás fechas señaladas o vacaciones. Esto implica despedidas cuando te vas, además de darte cuenta de que cuanto más tiempo pasa más tiempo y distancia pones entre ti y tus amigos de toda la vida (aunque un buen amigo lo es siempre, como una buena hernia o una buena cicatriz). Después una ciudad como Londres implica gente de todas partes que suele venir por razones concretas y que es fácil que o ya vengan por un tiempo determinado o que se vayan a otro sitio en algún momento, con lo que es común que los amigos que haces aquí se vayan o se vuelvan, o que te vayas tú. Eso suman más despedidas (y además da una sensación de temporalidad a muchas relaciones personales). Supongo que habrá gente a la que todo esto no le importe tanto pero yo personalmente no le cojo mucho apego a los sitios sino a las personas y francamente, es un palo tener que ir diciendo adiós cada poco tiempo. La otra cara de la moneda es que siempre conoces gente nueva, pero todos sabemos que la mayoría de la gente es idiota, así que estadísticamente hablando, conocer gente suele ser una experiencia decepcionante.
Volviendo la vista atrás, en estos casi dos años y medio que he estado en Londres ha habido de todo. Cosas buenas y otras no tanto pero en general ha sido una experiencia que ha valido mucho la pena. Había pensado en poner una lista resumen de las diferencias que he visto con España, que cosas están mejor y que cosas están peor pero siendo sincero conmigo mismo, jamás encontraría la energía para hacer algo así y además no es algo que se pueda poner en una lista tan fácilmente. Londres es una ciudad en la que uno tiene que encontrar lo que le gusta hacer, puedes hacer casi de todo, pero hace falta ser una persona activa. A veces cuando hay demasiadas posibilidades acabas por no hacer nada o por no decidirte. Es como esos restaurantes que tienen 135 platos en el menú, lo más normal es que no llegues a leer ni el primero y acabes preguntando si no tienen un menú del día.
Yo me llevaré muchos recuerdos, recuerdos de paseos por la orilla del Támesis, de tardes enteras en tiendas de libros y discos, de vagar por el Soho, de entrar en el museo británico y quedarme mirando el techo, de cerveza y risas en pubs, de seguir a mi novia por los puestos del mercado de Spitalfields, de sudar del picante de la comida, de los rascacielos y los buses de dos pisos, de las fiestas, de los días en casa, de los viajes, de la gente e incluso del metro.
Supongo que a partir de ahora escribiré sobre Japón, sobre la vida allá, sobre temas interesantes a veces y chorradas que a nadie importan la mayoría, un poco como siempre, pero ahora más cool porque lo haré desde más lejos. Supongo que allí me pasarán diariamente cosas raras como para llenar páginas y páginas, habrá que ver si puede más el ansia divulgativa o la pereza (hasta ahora ya sabemos quién va ganando). Espero al menos subir un poco la frecuencia de actualización (esto lo digo con timidez).
Estos próximos días hasta que me vaya los pasaré trabajando en la nueva empresa pero en la oficina de Londres y seguramente en España en navidad. Después cogeré un avión que me dejará en la capital del imperio nipón. Una vez allí, sin más dilación reanudaré la búsqueda del Santo Grial. Parece que no estaba en Londres, y no se si lo encontraré algún día pero no por ello dejaré de buscarlo. La próxima pista me lleva lejos, muy lejos, hacia el este, siempre hacia el este...
jueves, abril 20, 2006
En el corazón del Imperio
La segunda parte de nuestro viaje empezo en la estacion Central de Tokyo, donde teniamos que coger el tren bala a Kyoto. Las estaciones mas grandes de Tokyo son de un tamaño absurdo. Si tenemos en cuenta que la estacion de Shinjuku es la que mas tráfico tiene del mundo, con mas de un millon de pasajeros diarios, nos podemos hacer una idea del tamaño, la intensidad y lo perdido que yo habría estado si no me hubieran llevado de la mano. Estas estaciones dan una impresion muy similar a los aeropuertos: tienen las mismas cintas mecanicas, tiendas de libros y comida, etc. Eso si, todo sale a su hora: no he visto ni un solo tren en Japón que no llegara al segundo exacto previsto. Como para reirse de lo de la “puntualidad inglesa”
Nos acomodamos en nuestros asientos del tren rodeados por un montón de ejecutivos japoneses, que son algo así como la versión moderna de los samurai, la clase guerrera, con corbatas en vez de espadas y trajes en lugar de armaduras. Por cierto, ¿soy yo el único que pensaba que el tren bala funcionaba sin ruedas, solo con inducción magnética? Me lleve una sorpresa y mi novia se rio de mi cuando se lo dije. Al parecer ese tren existe pero solo hace una ruta especial. El tren bala o Shinkansen es un tren normal, solo que bastante mas rápido y es lo más usado para moverse dentro de Japón. Ademas en cada nueva versión del tren son capaces de aumentar la velocidad y la calidad del servicio (si el software funcionara igual!).
El viaje en si es cómodo y se ven paisajes interesantes. Japón es un país bastante diferente a Europa en muchos aspectos, pero a veces algunos son bastante sutiles y resulta difícil darse cuenta. Por ejemplo, los bosques resultan un poco extraños a la vista, seguramente por el bambú. Es una pena que fuera pleno invierno y no haya podido ver uno de los acontecimientos mas importantes e interesantes de Japón: la primavera. En Japón todo el mundo espera ansioso la llegada de la primavera y observar las flores de cerezo es una especie de deporte nacional. Bueno, podemos decir que es una puerta abierta a un segundo viaje.
La llegada a Kyoto es bastante rara y posiblemente diferente a lo que uno espera: la estación es un edificio enorme y muy moderno que choca bastante con la imagen de ciudad tradicional que uno espera encontrar. Por supuesto, como en casi todos los edificios japoneses, en la estación hay 2 hoteles, 14 restaurantes, 2 oficinas de turismo y alguna que otra tienda de souvenirs. La parte de Kyoto que rodea a la estacion es levemente decepcionante, la verdad es que la ciudad no parece gran cosa si uno solo ve eso, y desde luego no te prepara para lo que viene despues.
Para recorrer Kyoto, cogimos un tour guiado en ingles. La verdad es que fue genial y se lo recomiendo a cualquiera que vaya. En Kyoto hay unos 2000 templos, así que salvo que uno tenga claro lo que quiere ver es fácil meter la pata. Ademas los mejores estan bastante diseminados asi que en el tour ves lo más interesante mucho mas rápido, con el añadido de que el guía da explicaciones bastante interesantes sobre historia y cultura japonesas. También tiene gracia ver a todos los turistas americanos haciendo preguntas y poniendo caras raras ante la comida japonesa.
Kyoto es una ciudad que da la impresión de estar sumergida en naturaleza. Está en una especie de valle, rodeada de montanhas cubiertas de bosques por todas partes menos una, asi que casi dondequiera que mires la calle termina en árboles. Esto da una sensación muy especial a la ciudad que encaja muy bien con el caracter tradicional y religioso. Muchos de los templos estan en partes altas, dándote la impresión de que peregrinas hacia ellos y te recompensan con vistas impresionantes de la ciudad desde lo alto.
Nos pasamos el dia viendo los templos budistas mas importantes, así como los palacios del shogun (antiguo gobernador militar de Japon) y el emperador. En todos estos lugares se respira paz y tranquilidad. Yo me imaginaba en kimono dando un paseo por los jardines zen, parándome a escuchar el murmullo de una pequeña cascada. Los sitios invitaban a ello. Me pregunto hasta que punto Japón o el resto del mundo en general ha ganado en calidad de vida...
Por la tarde fuimos a dar un paseo por Gion, el distrito de Kyoto donde tradicionalmente viven y trabajan las Geishas. Después de 200 libros, películas y en general el boom de la estética oriental, iconizado en la figura de la Geisha japonesa, a uno no le extrañará que las pobres estén hasta los santísimos cojones de los turistas. Hay incluso tours con guía que te llevan a sitios en los que suele verse alguna a veces para que en caso de que asome la nariz un palmo la puedas acosar cual paparazzi. Además quedan muy pocas y las famosas casas de te, donde trabajan, son lugares absolutamente vedados: no puedes entrar salvo que tengas un “patrón”. De todas formas Gion vale la pena, es el tipo de barrio que uno espera encontrar visitando Kyoto: calles estrechas con edificios de madera, gente con kimono y zuecos, una lejana melodía de shamisen... Después de pasear un rato (tampoco es un barrio muy grande) fuimos a un restaurante de la zona en el que confirmé que sentarse en el suelo es muy auténtico pero algo incómodo y que no se entiende como los japoneses están tan delgados con la cantidad de comida que te sirven si pides un menú. Camino al hotel, estaba intentando contarle un chiste español a mi novia (no lo intenteis, no funciona) cuando de repente me tiró fuerte de la manga de la chaqueta. Yo ya iba a pedirle perdón por el chiste cuando miré al frente y la vi. Pasos cortos, un kimono inusualmente elegante, un peinado perfecto y una cara pálida, demasiado pálida para ser real, cruzada por unos finos labios rojos. Me quedé quieto, como hipnotizado y ella me hizo una reverencia. Sin saber muy bien que hacer, pero dándome cuenta de lo especial del momento, le sonreí y la geisha se alejó y se perdió en una de las calles contiguas. Nos fuimos al hotel dando un paseo, con la sensación de que habíamos vivido un día irreal, fantástico.
Estuvimos en la antigua capital del Imperio un par de días más. Después partimos hacia Nara, una ciudad cercana. Dejar Kyoto no es una cosa que me apetezca hacer todos los días, es una ciudad única, maravillosa y que no os deberíais perder si en algún momento, por casualidad, pasais a menos de 1000 kilómetros. Nara está también muy bien. Es muy curioso, pero está llena de ciervos. Están en todas partes, sueltos por la calle, alrededor de los templos y vagando por los jardines. La verdad es que son bonitos y quedan espectaculares en las fotos pero al final hay que pasar una cantidad de tiempo no despreciable evitando pisar sus “regalitos” y además como se den cuenta de que llevas comida son unos pesados.
Los últimos días en Japón los repartimos entre visitar a los padres de mi novia, que nos llevaron a ver el mar y unos pueblos de pescadores y dar un último repaso a Tokyo, cantar en un karaoke y tomar una copa en el bar donde rodaron Lost In Translation. Yo ya estaba temiendo el síndrome postvacacional.
En el viaje de vuelta me tocó al lado en el avión un informático. Nada más sentarse se quedó dormido. Se despertó por primera vez dos horas después cuando trajeron la primera comida. Se la comió en el tiempo en el que yo decidía si atacar la ensalada con tenedor o palillos y se volvió a quedar frito. Otra hora más tarde se volvió a despertar, sacó un portátil, se puso a mandar mails y a modificar un par de excels y a los pocos minutos se volvió a quedar dormido. Durante las siguientes 8 horas estuvo despertándose cada media hora para mandar otro mail, borrar una línea de un fichero o comerse la cena en 10 segundos. Yo, por mi parte, ante su actitud absurda intenté ver alguna película. Vi Harry Potter 4 (no sabía que había tantas), que a pesar de sus personajes tontos y exagerados, de estar llena de tópicos teen americanos (tiene un “baile del instituto” y todo) y de ser vergonzosamente previsible, me pareció más entretenida que la que vi en segundo lugar: La novia cadáver, valiente bodrio.
De paso, un pequeño inciso: Estoy hasta los huevos de Tim Burton. Estoy hasta los huevos de sus películas aburridas con canciones ñoñas pero de las que es fácil hacer muñecos y bolsos. Corolario: estoy hasta los huevos de los muñecos y los bolsos de Pesadilla antes de navidad. Y me está cargando ya su estética gótico-disney totalmente sobreusada y empalagosa. Y la sistemática falta de calidad de sus últimas películas, con argumentos tramposos, idiotas e infantiles, que demuestran que el tío lo único que hace es vivir de rentas de la fama que le han dado dos películas, ponerse gorras ridículas y estafar y reirse de un montón de chavales que se compran subnormalidades profundas directamente enfocadas a marketing de muñecos como la Ostra esa. Tim Burton déjanos en paz antes de que dejen de gustarnos hasta tus películas que valen la pena. Y, por favor, deja de ponerte esas gorras.
Tras la sesión de cine, una siesta y unas 100 páginas de libros varios aterrizamos por fin en Londres. Las moquetas me esperaban de nuevo. Seguí el camino para europeos en el control de pasaportes. Las caras de la gente se me hacían raras, pensaba todo el rato, que raro, no se suelen ver tantos gaijin... se ve que mi cerebro no quería asumir su nueva situación. Subí al metro con una sensación extraña: yo no debería estar aquí. La gente colocaba sus maletas cerca de los asientos y trataban de dormir un poco. Cerré los ojos. El tren me llevaba a casa.
Nos acomodamos en nuestros asientos del tren rodeados por un montón de ejecutivos japoneses, que son algo así como la versión moderna de los samurai, la clase guerrera, con corbatas en vez de espadas y trajes en lugar de armaduras. Por cierto, ¿soy yo el único que pensaba que el tren bala funcionaba sin ruedas, solo con inducción magnética? Me lleve una sorpresa y mi novia se rio de mi cuando se lo dije. Al parecer ese tren existe pero solo hace una ruta especial. El tren bala o Shinkansen es un tren normal, solo que bastante mas rápido y es lo más usado para moverse dentro de Japón. Ademas en cada nueva versión del tren son capaces de aumentar la velocidad y la calidad del servicio (si el software funcionara igual!).
El viaje en si es cómodo y se ven paisajes interesantes. Japón es un país bastante diferente a Europa en muchos aspectos, pero a veces algunos son bastante sutiles y resulta difícil darse cuenta. Por ejemplo, los bosques resultan un poco extraños a la vista, seguramente por el bambú. Es una pena que fuera pleno invierno y no haya podido ver uno de los acontecimientos mas importantes e interesantes de Japón: la primavera. En Japón todo el mundo espera ansioso la llegada de la primavera y observar las flores de cerezo es una especie de deporte nacional. Bueno, podemos decir que es una puerta abierta a un segundo viaje.
La llegada a Kyoto es bastante rara y posiblemente diferente a lo que uno espera: la estación es un edificio enorme y muy moderno que choca bastante con la imagen de ciudad tradicional que uno espera encontrar. Por supuesto, como en casi todos los edificios japoneses, en la estación hay 2 hoteles, 14 restaurantes, 2 oficinas de turismo y alguna que otra tienda de souvenirs. La parte de Kyoto que rodea a la estacion es levemente decepcionante, la verdad es que la ciudad no parece gran cosa si uno solo ve eso, y desde luego no te prepara para lo que viene despues.
Para recorrer Kyoto, cogimos un tour guiado en ingles. La verdad es que fue genial y se lo recomiendo a cualquiera que vaya. En Kyoto hay unos 2000 templos, así que salvo que uno tenga claro lo que quiere ver es fácil meter la pata. Ademas los mejores estan bastante diseminados asi que en el tour ves lo más interesante mucho mas rápido, con el añadido de que el guía da explicaciones bastante interesantes sobre historia y cultura japonesas. También tiene gracia ver a todos los turistas americanos haciendo preguntas y poniendo caras raras ante la comida japonesa.
Kyoto es una ciudad que da la impresión de estar sumergida en naturaleza. Está en una especie de valle, rodeada de montanhas cubiertas de bosques por todas partes menos una, asi que casi dondequiera que mires la calle termina en árboles. Esto da una sensación muy especial a la ciudad que encaja muy bien con el caracter tradicional y religioso. Muchos de los templos estan en partes altas, dándote la impresión de que peregrinas hacia ellos y te recompensan con vistas impresionantes de la ciudad desde lo alto.
Nos pasamos el dia viendo los templos budistas mas importantes, así como los palacios del shogun (antiguo gobernador militar de Japon) y el emperador. En todos estos lugares se respira paz y tranquilidad. Yo me imaginaba en kimono dando un paseo por los jardines zen, parándome a escuchar el murmullo de una pequeña cascada. Los sitios invitaban a ello. Me pregunto hasta que punto Japón o el resto del mundo en general ha ganado en calidad de vida...
Por la tarde fuimos a dar un paseo por Gion, el distrito de Kyoto donde tradicionalmente viven y trabajan las Geishas. Después de 200 libros, películas y en general el boom de la estética oriental, iconizado en la figura de la Geisha japonesa, a uno no le extrañará que las pobres estén hasta los santísimos cojones de los turistas. Hay incluso tours con guía que te llevan a sitios en los que suele verse alguna a veces para que en caso de que asome la nariz un palmo la puedas acosar cual paparazzi. Además quedan muy pocas y las famosas casas de te, donde trabajan, son lugares absolutamente vedados: no puedes entrar salvo que tengas un “patrón”. De todas formas Gion vale la pena, es el tipo de barrio que uno espera encontrar visitando Kyoto: calles estrechas con edificios de madera, gente con kimono y zuecos, una lejana melodía de shamisen... Después de pasear un rato (tampoco es un barrio muy grande) fuimos a un restaurante de la zona en el que confirmé que sentarse en el suelo es muy auténtico pero algo incómodo y que no se entiende como los japoneses están tan delgados con la cantidad de comida que te sirven si pides un menú. Camino al hotel, estaba intentando contarle un chiste español a mi novia (no lo intenteis, no funciona) cuando de repente me tiró fuerte de la manga de la chaqueta. Yo ya iba a pedirle perdón por el chiste cuando miré al frente y la vi. Pasos cortos, un kimono inusualmente elegante, un peinado perfecto y una cara pálida, demasiado pálida para ser real, cruzada por unos finos labios rojos. Me quedé quieto, como hipnotizado y ella me hizo una reverencia. Sin saber muy bien que hacer, pero dándome cuenta de lo especial del momento, le sonreí y la geisha se alejó y se perdió en una de las calles contiguas. Nos fuimos al hotel dando un paseo, con la sensación de que habíamos vivido un día irreal, fantástico.
Estuvimos en la antigua capital del Imperio un par de días más. Después partimos hacia Nara, una ciudad cercana. Dejar Kyoto no es una cosa que me apetezca hacer todos los días, es una ciudad única, maravillosa y que no os deberíais perder si en algún momento, por casualidad, pasais a menos de 1000 kilómetros. Nara está también muy bien. Es muy curioso, pero está llena de ciervos. Están en todas partes, sueltos por la calle, alrededor de los templos y vagando por los jardines. La verdad es que son bonitos y quedan espectaculares en las fotos pero al final hay que pasar una cantidad de tiempo no despreciable evitando pisar sus “regalitos” y además como se den cuenta de que llevas comida son unos pesados.
Los últimos días en Japón los repartimos entre visitar a los padres de mi novia, que nos llevaron a ver el mar y unos pueblos de pescadores y dar un último repaso a Tokyo, cantar en un karaoke y tomar una copa en el bar donde rodaron Lost In Translation. Yo ya estaba temiendo el síndrome postvacacional.
En el viaje de vuelta me tocó al lado en el avión un informático. Nada más sentarse se quedó dormido. Se despertó por primera vez dos horas después cuando trajeron la primera comida. Se la comió en el tiempo en el que yo decidía si atacar la ensalada con tenedor o palillos y se volvió a quedar frito. Otra hora más tarde se volvió a despertar, sacó un portátil, se puso a mandar mails y a modificar un par de excels y a los pocos minutos se volvió a quedar dormido. Durante las siguientes 8 horas estuvo despertándose cada media hora para mandar otro mail, borrar una línea de un fichero o comerse la cena en 10 segundos. Yo, por mi parte, ante su actitud absurda intenté ver alguna película. Vi Harry Potter 4 (no sabía que había tantas), que a pesar de sus personajes tontos y exagerados, de estar llena de tópicos teen americanos (tiene un “baile del instituto” y todo) y de ser vergonzosamente previsible, me pareció más entretenida que la que vi en segundo lugar: La novia cadáver, valiente bodrio.
De paso, un pequeño inciso: Estoy hasta los huevos de Tim Burton. Estoy hasta los huevos de sus películas aburridas con canciones ñoñas pero de las que es fácil hacer muñecos y bolsos. Corolario: estoy hasta los huevos de los muñecos y los bolsos de Pesadilla antes de navidad. Y me está cargando ya su estética gótico-disney totalmente sobreusada y empalagosa. Y la sistemática falta de calidad de sus últimas películas, con argumentos tramposos, idiotas e infantiles, que demuestran que el tío lo único que hace es vivir de rentas de la fama que le han dado dos películas, ponerse gorras ridículas y estafar y reirse de un montón de chavales que se compran subnormalidades profundas directamente enfocadas a marketing de muñecos como la Ostra esa. Tim Burton déjanos en paz antes de que dejen de gustarnos hasta tus películas que valen la pena. Y, por favor, deja de ponerte esas gorras.
Tras la sesión de cine, una siesta y unas 100 páginas de libros varios aterrizamos por fin en Londres. Las moquetas me esperaban de nuevo. Seguí el camino para europeos en el control de pasaportes. Las caras de la gente se me hacían raras, pensaba todo el rato, que raro, no se suelen ver tantos gaijin... se ve que mi cerebro no quería asumir su nueva situación. Subí al metro con una sensación extraña: yo no debería estar aquí. La gente colocaba sus maletas cerca de los asientos y trataban de dormir un poco. Cerré los ojos. El tren me llevaba a casa.
domingo, marzo 26, 2006
Lost in Translation
Estoy de vuelta. Ya he vuelto hace más de una semana, pero no he tenido tiempo suficiente a sentarme a escribir sobre el viaje a Japón. Los primeros pasos en mi nuevo trabajo y mis padres visitando Londres (pudieron comprobar cuan nefasto puedo llegar a ser como guía) me han tenido ocupado.
Todo lo que os puedan contar de Japón, incluido esto, no es más que una sombra de la realidad. Es difícil describir estar allí, hay una sensación especial que simplemente no se puede trasladar a palabras, o al menos yo no se como hacerlo. Japón es un país lleno de contrastes e incluso contradicciones, pero por alguna razón no consigo dar mucha importancia al “lado malo” de las cosas. Solo veo lo positivo. Pero bueno, da igual, aunque solo fuera por la comida valdría la pena.
El viaje empezó donde todos los viajes empiezan aquí en la capital británica: con un par de horas de transporte público londinense. Milagrosamente todo funcionó sin problemas, lo que me permitió llegar temprano al aeropuerto. Facturé y me fui a ver unas cuantas tiendas. Compré algunos dulces y te para regalos varios, me reí un poco de los precios desorbitados de las boutiques y me dispuse a comer la última guarrada en un pub que encontré por ahí. Como había bastante gente y pocas mesas, un tío con pinta de simpático me pidió permiso para sentarse conmigo. Nos pusimos a hablar y resultó que era informático y trabajaba en IBM. Sinceramente, ya hace bastante tiempo que tengo la teoría de que en torno al 40% de la gente son informáticos, hasta me da reparo decir en que trabajo cuando conozco a alguien porque tengo todas las papeletas de que él también sea informático y a partir de ahí la conversación parezca sacada de una reunión de la oficina. Bueno, no fue este el caso. El hombre era noruego y me estuvo contando cosas sobre la temperatura media de Noruega y los centímetros de nieve de las carreteras en invierno. Ya no me acuerdo de los detalles, pero hice una nota mental: en Noruega hace frío.
El avión despegó sin retraso. Me esperaba un viaje de 11 horas por delante. La verdad es que me asustaba un poco, había oído toda clase de historias macabras relacionadas con los viajes largos en avión: “Al estar tanto tiempo sentado la circulación de las piernas es defectuosa y te las tienen que amputar al aterrizar”, “El jet-lag es tan horrible que duermes durante una semana al llegar”, “Existe un riesgo alto de encontrar bolsas de aire y el avión se precipita cientos de metros, provocando ocasionales infartos entre el pasaje”. Pero también había oído que podías ver películas de vídeo gratis, y que muchas eran películas de cartelera, así que en realidad me hacía ilusión. Bueno, las películas no eran para tanto, una selección un poco rara (tenían el señor de los anillos 2 pero no las otras, y cosas por el estilo) y casi nada interesante. El viaje en si no se hace tan largo como uno puede esperar. Entre las pausas para comer y una siesta de vez en cuando, al final de la segunda película que ves casi has llegado. Las últimas horas son las peores, uno ya está nervioso deseando poner pie en tierra. Al aterrizar me dirigí a la zona de recogida de equipaje, esperé por mi maleta (mierda, todas se parecen!) y fui hacia la salida a la terminal. La puerta se abrió y un nuevo mundo apareció inmediatamente ante mi, lleno de símbolos ininteligibles, voces ininteligibles y mucha, mucha gente.
Tokyo es una orgía visual. Es la quintaesencia de las ciudades, hay todo lo que puedes esperar y pedir de un sitio así: Colas de ejecutivos clónicos esperando el tren, adolescentes vestidos con ropa surrealista, rascacielos de los que no se ve el final, tiendas de varios pisos especializadas en temas extraños y muchos letreros initeligibles iluminados por la noche. Un paseo por Shibuya o Shinjuku, las zonas más vibrantes del centro, dan un idea bastante aproximada del nivel de locura al que puede llegar la vida organizada del ser humano.
Aunque todas las ciudades grandes hasta cierto punto tienden a parecerse, Tokyo es diferente y chocante casi en cualquier cosa en lo que puede serlo. Para empezar uno se siente como un extraño todo el rato. A pesar de que Tokyo es una gran ciudad, supuestamente cosmopolita y blablabla, casi no se ven extranjeros. Uno se siente, digamos, exótico. Además es imposible saber que es nada o entender nada. Casi nadie habla inglés y el japonés no es precisamente un idioma que se pueda hacer uno una idea de lo que es un sitio leyendo un cartel. Esto es agravado aún más por la verticalidad: así como en Europa casi todo lo que vale la pena en un edificio está en la planta baja (comercios, restaurantes, etc.), en Japón se extiende en general a toda la altura del edificio. Así, un edificio típico de 15 pisos (si, los edificios “típicos” tienen 15 pisos) tendrá los 3 o 4 primeros de tiendas, 8 de oficinas y los más altos llenos de restaurantes. Lo que hay en cada piso está indicado por carteles en los laterales de los edificios, que dan un aspecto muy característico a las calles japonesas. No hace falta decir que es imposible leer estos carteles y da bastante pereza ir subiendo a todos los pisos para probar. Menos mal que yo iba siempre con Yuko, que me orientaba en ese océano de kanjis, pero un turista que no se informe bien seguramente pierda mucho tiempo o simplemente no vea muchos sitios interesantes
Los japoneses son dignos de observar. Los que tienen más de 23 años son casi todos iguales: traje, corbata y cara de agotamiento. Los más jóvenes son un catálogo de moda y tribus urbanas. No he visto nunca nada igual: no hay ni uno solo que no de una auténtica importancia a su aspecto físico, que no se note que ha pasado horas eligiendo la ropa y se haya gastado bastante dinero por el camino. Esto no quiere decir que sean ostentosos, de hecho muchos son bastante discretos, pero se nota que lo que llevan puesto está pensado más allá de lo que yo puedo entender. Muchos son imitación de modas occidentales, por ejemplo raperos o chicas vistiéndose como Destiny´s Child y dejándose la piel en el solarium para parecerse más a ellas; la verdad es que choca bastante ver a una japonesa más morena que un socorrista en Agosto, pero parece ser que es un boom ahora. Incluso los típicos otakus que lo único que hacen es leer manga y jugar al ordenador tienen una pinta tan desastrosa que tiene que ser calculada. Otra variante es el cosplay, gente vestida como personajes manga. Se ven de vez en cuando y son bastante espectaculares. Esto nos lleva al fenómeno del manga:
Allí el manga está por todas partes. Incluso en el supermercado del barrio más cutre de Tokyo podemos encontrar una sección de manga que dejaría en evidencia a la mayoría de tiendas de comics españolas. Mención aparte merecen las superficies dedicadas en exclusiva a este género, que provocarían espasmos de placer a cualquier fan occidental. Lo malo es que, evidentemente, todo está en japonés y además allí son bastante cuidadosos y lo tienen todo envuelto en plástico así que no puedes hojear nada. Un detalle significativo: aproximadamente el 50% del manga es erótico o pornográfico, y en el 50% restante es común que haya alguna escena picante, incluso en el manga para chicas. Aquí en europa ese manga no es raro, existe pero es un porcentaje pequeño del mercado. Allí no, de hecho sorprende bastante. Los argumentos y dibujos de estos mangas son tan enfermizos que resultan graciosos. En general los japoneses son bastante pervertidos, pero la verdad es que aún así siguen pareciendo inofensivos. Es como los chicos que se visten y tienen actitudes de “el malo del barrio”, pero siguen siendo tan educados y amables como todos los demás japoneses. A veces da la impresión de que no se los puede tomar muy en serio.
En la siguiente foto podemos ver un objeto bizarro donde los haya: un manga pedófilo que trae unas bragas de regalo. Y las bragas son configurables!!
Aparte de guarradas varias, también están obsesionados con los robots gigantes, los fotomatones, el pachinko (juego de azar similar a las tragaperras) y las recreativas que consisten en bailar, pulsar botones o tocar la batería.
La verdad es que a pesar de que la barrera del idioma es casi insalvable, y que uno no termina de entender muy bien la mentalidad a veces, yo me di cuenta de que me sentía bastante cómodo. A parte de que es un país muy limpio, seguro, civilizado y que la gente es muy educada, hay algo más, una especie de mezcla de entusiasmo, inocencia y comprensión. No se ve arrogancia ni agresividad ni ganas de aprovecharse. Todo se hace “bien” y se trabaja duro para ello. Creo que podríamos aprender mucho de los japoneses en algunos aspectos.
Desde luego, en algo en que al menos los ingleses tienen que aprender de Japón, y mucho, es en la comida. La comida japonesa es bastante sana, no usan mucho aceite ni grasa, así que no engorda, por eso ellos están tan delgados. Bueno, pues yo conseguí ganar 4 kilos estando allí, aún caminando varios kilómetros diarios! Creo que eso da una idea de la calidad. Además allí se le da muchísima importancia a comer. Por ejemplo, hay una cantidad absurda de programas de televisión que tratan sobre comida y restaurantes. Es bastante gracioso: el protagonista del programa, normalmente una tía buena, va a un restaurante, charla con el cocinero o el dueño un rato, le traen la especialidad de la casa, la prueba, se pasa un rato alucinando con el sabor y después siguen charlando mientras comen. Estaría bien hacer algo parecido en España, aunque mucho me temo que al final lo que saldría es Bisbal comiendo en un VIPs. Bueno, el caso es que la comida es alucinante. Increíble. Buenísima. Y barata!! Si, al contrario de lo que mucha gente cree, comer allí es bastante barato si no te metes en un superrestaurante. De hecho, el país en si no es excesivamente caro, te gastas bastante porque el billete es un pico y como hay que ir bastantes días se usa bastante dinero, pero lo que son los precios de las cosas se quedan por detrás (en algunas cosas bastante) de los precios ingleses (aunque hay que reconocer que no es mucho mérito).
Es la siguiente foto vemos uno de esos programas de comida. Aquí podemos observar a una chica comiendose una hamburguesa. Notese la hora de emision del programa. Por cierto, que coño hacía yo levantado a esa hora?
Estuvimos en Tokyo toda la primera semana. Nos dio tiempo a ver las zonas y barrios más significativos, visitar un par de museos, ir a un mercado de pescado en el que comimos el mejor sushi que recuerdo y ver una obra de kabuki; el kabuki es teatro tradicional japonés. Lo tuve que ver con un audífono que traducía los diálogos de forma un tanto libre (los primeros 10 minutos de conversación, que despertaron bastantes risas en la audiencia, fueron resumidos por la audioguía con un “están hablando del tiempo”. Breve pero conciso). Aún así, me encantó. Es mucho más entretenido y cercano de lo que esperaba y además encaja muy bien con la mentalidad japonesa. Para la segunda semana nos esperaba un viaje a Kyoto y Nara, antiguas capitales del imperio y epicentros culturales de Japón. Armados con nuestros equipajes y un par de billetes del tren bala, a través de los ríos de gente, pusimos rumbo a la estación central de Tokyo.
-- CONTINUARA --
Todo lo que os puedan contar de Japón, incluido esto, no es más que una sombra de la realidad. Es difícil describir estar allí, hay una sensación especial que simplemente no se puede trasladar a palabras, o al menos yo no se como hacerlo. Japón es un país lleno de contrastes e incluso contradicciones, pero por alguna razón no consigo dar mucha importancia al “lado malo” de las cosas. Solo veo lo positivo. Pero bueno, da igual, aunque solo fuera por la comida valdría la pena.
El viaje empezó donde todos los viajes empiezan aquí en la capital británica: con un par de horas de transporte público londinense. Milagrosamente todo funcionó sin problemas, lo que me permitió llegar temprano al aeropuerto. Facturé y me fui a ver unas cuantas tiendas. Compré algunos dulces y te para regalos varios, me reí un poco de los precios desorbitados de las boutiques y me dispuse a comer la última guarrada en un pub que encontré por ahí. Como había bastante gente y pocas mesas, un tío con pinta de simpático me pidió permiso para sentarse conmigo. Nos pusimos a hablar y resultó que era informático y trabajaba en IBM. Sinceramente, ya hace bastante tiempo que tengo la teoría de que en torno al 40% de la gente son informáticos, hasta me da reparo decir en que trabajo cuando conozco a alguien porque tengo todas las papeletas de que él también sea informático y a partir de ahí la conversación parezca sacada de una reunión de la oficina. Bueno, no fue este el caso. El hombre era noruego y me estuvo contando cosas sobre la temperatura media de Noruega y los centímetros de nieve de las carreteras en invierno. Ya no me acuerdo de los detalles, pero hice una nota mental: en Noruega hace frío.
El avión despegó sin retraso. Me esperaba un viaje de 11 horas por delante. La verdad es que me asustaba un poco, había oído toda clase de historias macabras relacionadas con los viajes largos en avión: “Al estar tanto tiempo sentado la circulación de las piernas es defectuosa y te las tienen que amputar al aterrizar”, “El jet-lag es tan horrible que duermes durante una semana al llegar”, “Existe un riesgo alto de encontrar bolsas de aire y el avión se precipita cientos de metros, provocando ocasionales infartos entre el pasaje”. Pero también había oído que podías ver películas de vídeo gratis, y que muchas eran películas de cartelera, así que en realidad me hacía ilusión. Bueno, las películas no eran para tanto, una selección un poco rara (tenían el señor de los anillos 2 pero no las otras, y cosas por el estilo) y casi nada interesante. El viaje en si no se hace tan largo como uno puede esperar. Entre las pausas para comer y una siesta de vez en cuando, al final de la segunda película que ves casi has llegado. Las últimas horas son las peores, uno ya está nervioso deseando poner pie en tierra. Al aterrizar me dirigí a la zona de recogida de equipaje, esperé por mi maleta (mierda, todas se parecen!) y fui hacia la salida a la terminal. La puerta se abrió y un nuevo mundo apareció inmediatamente ante mi, lleno de símbolos ininteligibles, voces ininteligibles y mucha, mucha gente.
Tokyo es una orgía visual. Es la quintaesencia de las ciudades, hay todo lo que puedes esperar y pedir de un sitio así: Colas de ejecutivos clónicos esperando el tren, adolescentes vestidos con ropa surrealista, rascacielos de los que no se ve el final, tiendas de varios pisos especializadas en temas extraños y muchos letreros initeligibles iluminados por la noche. Un paseo por Shibuya o Shinjuku, las zonas más vibrantes del centro, dan un idea bastante aproximada del nivel de locura al que puede llegar la vida organizada del ser humano.
Aunque todas las ciudades grandes hasta cierto punto tienden a parecerse, Tokyo es diferente y chocante casi en cualquier cosa en lo que puede serlo. Para empezar uno se siente como un extraño todo el rato. A pesar de que Tokyo es una gran ciudad, supuestamente cosmopolita y blablabla, casi no se ven extranjeros. Uno se siente, digamos, exótico. Además es imposible saber que es nada o entender nada. Casi nadie habla inglés y el japonés no es precisamente un idioma que se pueda hacer uno una idea de lo que es un sitio leyendo un cartel. Esto es agravado aún más por la verticalidad: así como en Europa casi todo lo que vale la pena en un edificio está en la planta baja (comercios, restaurantes, etc.), en Japón se extiende en general a toda la altura del edificio. Así, un edificio típico de 15 pisos (si, los edificios “típicos” tienen 15 pisos) tendrá los 3 o 4 primeros de tiendas, 8 de oficinas y los más altos llenos de restaurantes. Lo que hay en cada piso está indicado por carteles en los laterales de los edificios, que dan un aspecto muy característico a las calles japonesas. No hace falta decir que es imposible leer estos carteles y da bastante pereza ir subiendo a todos los pisos para probar. Menos mal que yo iba siempre con Yuko, que me orientaba en ese océano de kanjis, pero un turista que no se informe bien seguramente pierda mucho tiempo o simplemente no vea muchos sitios interesantes
Los japoneses son dignos de observar. Los que tienen más de 23 años son casi todos iguales: traje, corbata y cara de agotamiento. Los más jóvenes son un catálogo de moda y tribus urbanas. No he visto nunca nada igual: no hay ni uno solo que no de una auténtica importancia a su aspecto físico, que no se note que ha pasado horas eligiendo la ropa y se haya gastado bastante dinero por el camino. Esto no quiere decir que sean ostentosos, de hecho muchos son bastante discretos, pero se nota que lo que llevan puesto está pensado más allá de lo que yo puedo entender. Muchos son imitación de modas occidentales, por ejemplo raperos o chicas vistiéndose como Destiny´s Child y dejándose la piel en el solarium para parecerse más a ellas; la verdad es que choca bastante ver a una japonesa más morena que un socorrista en Agosto, pero parece ser que es un boom ahora. Incluso los típicos otakus que lo único que hacen es leer manga y jugar al ordenador tienen una pinta tan desastrosa que tiene que ser calculada. Otra variante es el cosplay, gente vestida como personajes manga. Se ven de vez en cuando y son bastante espectaculares. Esto nos lleva al fenómeno del manga:
Allí el manga está por todas partes. Incluso en el supermercado del barrio más cutre de Tokyo podemos encontrar una sección de manga que dejaría en evidencia a la mayoría de tiendas de comics españolas. Mención aparte merecen las superficies dedicadas en exclusiva a este género, que provocarían espasmos de placer a cualquier fan occidental. Lo malo es que, evidentemente, todo está en japonés y además allí son bastante cuidadosos y lo tienen todo envuelto en plástico así que no puedes hojear nada. Un detalle significativo: aproximadamente el 50% del manga es erótico o pornográfico, y en el 50% restante es común que haya alguna escena picante, incluso en el manga para chicas. Aquí en europa ese manga no es raro, existe pero es un porcentaje pequeño del mercado. Allí no, de hecho sorprende bastante. Los argumentos y dibujos de estos mangas son tan enfermizos que resultan graciosos. En general los japoneses son bastante pervertidos, pero la verdad es que aún así siguen pareciendo inofensivos. Es como los chicos que se visten y tienen actitudes de “el malo del barrio”, pero siguen siendo tan educados y amables como todos los demás japoneses. A veces da la impresión de que no se los puede tomar muy en serio.
En la siguiente foto podemos ver un objeto bizarro donde los haya: un manga pedófilo que trae unas bragas de regalo. Y las bragas son configurables!!
Aparte de guarradas varias, también están obsesionados con los robots gigantes, los fotomatones, el pachinko (juego de azar similar a las tragaperras) y las recreativas que consisten en bailar, pulsar botones o tocar la batería.
La verdad es que a pesar de que la barrera del idioma es casi insalvable, y que uno no termina de entender muy bien la mentalidad a veces, yo me di cuenta de que me sentía bastante cómodo. A parte de que es un país muy limpio, seguro, civilizado y que la gente es muy educada, hay algo más, una especie de mezcla de entusiasmo, inocencia y comprensión. No se ve arrogancia ni agresividad ni ganas de aprovecharse. Todo se hace “bien” y se trabaja duro para ello. Creo que podríamos aprender mucho de los japoneses en algunos aspectos.
Desde luego, en algo en que al menos los ingleses tienen que aprender de Japón, y mucho, es en la comida. La comida japonesa es bastante sana, no usan mucho aceite ni grasa, así que no engorda, por eso ellos están tan delgados. Bueno, pues yo conseguí ganar 4 kilos estando allí, aún caminando varios kilómetros diarios! Creo que eso da una idea de la calidad. Además allí se le da muchísima importancia a comer. Por ejemplo, hay una cantidad absurda de programas de televisión que tratan sobre comida y restaurantes. Es bastante gracioso: el protagonista del programa, normalmente una tía buena, va a un restaurante, charla con el cocinero o el dueño un rato, le traen la especialidad de la casa, la prueba, se pasa un rato alucinando con el sabor y después siguen charlando mientras comen. Estaría bien hacer algo parecido en España, aunque mucho me temo que al final lo que saldría es Bisbal comiendo en un VIPs. Bueno, el caso es que la comida es alucinante. Increíble. Buenísima. Y barata!! Si, al contrario de lo que mucha gente cree, comer allí es bastante barato si no te metes en un superrestaurante. De hecho, el país en si no es excesivamente caro, te gastas bastante porque el billete es un pico y como hay que ir bastantes días se usa bastante dinero, pero lo que son los precios de las cosas se quedan por detrás (en algunas cosas bastante) de los precios ingleses (aunque hay que reconocer que no es mucho mérito).
Es la siguiente foto vemos uno de esos programas de comida. Aquí podemos observar a una chica comiendose una hamburguesa. Notese la hora de emision del programa. Por cierto, que coño hacía yo levantado a esa hora?
Estuvimos en Tokyo toda la primera semana. Nos dio tiempo a ver las zonas y barrios más significativos, visitar un par de museos, ir a un mercado de pescado en el que comimos el mejor sushi que recuerdo y ver una obra de kabuki; el kabuki es teatro tradicional japonés. Lo tuve que ver con un audífono que traducía los diálogos de forma un tanto libre (los primeros 10 minutos de conversación, que despertaron bastantes risas en la audiencia, fueron resumidos por la audioguía con un “están hablando del tiempo”. Breve pero conciso). Aún así, me encantó. Es mucho más entretenido y cercano de lo que esperaba y además encaja muy bien con la mentalidad japonesa. Para la segunda semana nos esperaba un viaje a Kyoto y Nara, antiguas capitales del imperio y epicentros culturales de Japón. Armados con nuestros equipajes y un par de billetes del tren bala, a través de los ríos de gente, pusimos rumbo a la estación central de Tokyo.
-- CONTINUARA --
miércoles, febrero 15, 2006
El imperio del Sol
¿Qué es esto? ¿Que ven vuestros ojos? ¿Yo posteando dos veces en menos de una semana? No puede ser!... pero es! Eso si, no os lo tomeis como una costumbre, sobre todo después de haber leído el contrato de mi nueva empresa y darme cuenta del poco tiempo libre que voy a tener.
Escribo esto para comunicaros una grata noticia. Dado que he encontrado trabajo pronto y en mi empresa no necesitan que esté durante el mes de notificación, tengo bastante tiempo libre ahora. He decidido darle buen uso y me voy de vacaciones 17 días a... JAPON! Si, queridos amigos, me voy al país del sol naciente. Estaré en varias ciudades: Tokyo, Kyoto, Nara y Chiba. Voy a intentar llevarme una experiencia lo más completa posible del país, así que veré templos, comeré sushi, me emborracharé en clubs extraños llenos de gente vestida como personajes manga, iré a una representación de Kabuki, a un hotel tradicional, quizá un combate de Sumo, plantaré flores, me pondré un kimono y me tomaré un whisky mientras escucho Jazz en la última planta del Park Hyatt. Aún así estoy seguro de que hay millones de cosas que debería hacer y no se me ocurren, así que si habeis estado o si siempre habeis querido ir a algún sitio allí dejadme un comentario y agradeceré y sopesaré todos vuestros consejos.
Allí estaré con mi novia, que como muchos sabeis es japonesa. Visitar el país acompañado de un local lo hará incluso mejor, dándole una nueva dimensión y ayudándome a salir de las rutas turísticas trilladas y tener una impresión de primera mano de como es la vida allí. Prometo (intentar) escribir un extenso post sobre el viaje, con fotos y todo.
La verdad es que ha sido muy fácil elegir destino de vacaciones con tanto tiempo libre disponible. Siempre me ha gustado Japón y todo lo que de allí sale. Llevaba esperando una oportunidad de ir mucho tiempo, reconozco que he tenido bastante suerte con todo lo del trabajo, que es lo que me permite hacer este viaje ahora. Salgo el domingo, ¿quien sabe que encontrare allí? Quizá nada, quizá un gran país, quizá la comida sea tan buena que no salga de los restaurantes, quizá... ¿quién sabe?... el Santo Grial.
Escribo esto para comunicaros una grata noticia. Dado que he encontrado trabajo pronto y en mi empresa no necesitan que esté durante el mes de notificación, tengo bastante tiempo libre ahora. He decidido darle buen uso y me voy de vacaciones 17 días a... JAPON! Si, queridos amigos, me voy al país del sol naciente. Estaré en varias ciudades: Tokyo, Kyoto, Nara y Chiba. Voy a intentar llevarme una experiencia lo más completa posible del país, así que veré templos, comeré sushi, me emborracharé en clubs extraños llenos de gente vestida como personajes manga, iré a una representación de Kabuki, a un hotel tradicional, quizá un combate de Sumo, plantaré flores, me pondré un kimono y me tomaré un whisky mientras escucho Jazz en la última planta del Park Hyatt. Aún así estoy seguro de que hay millones de cosas que debería hacer y no se me ocurren, así que si habeis estado o si siempre habeis querido ir a algún sitio allí dejadme un comentario y agradeceré y sopesaré todos vuestros consejos.
Allí estaré con mi novia, que como muchos sabeis es japonesa. Visitar el país acompañado de un local lo hará incluso mejor, dándole una nueva dimensión y ayudándome a salir de las rutas turísticas trilladas y tener una impresión de primera mano de como es la vida allí. Prometo (intentar) escribir un extenso post sobre el viaje, con fotos y todo.
La verdad es que ha sido muy fácil elegir destino de vacaciones con tanto tiempo libre disponible. Siempre me ha gustado Japón y todo lo que de allí sale. Llevaba esperando una oportunidad de ir mucho tiempo, reconozco que he tenido bastante suerte con todo lo del trabajo, que es lo que me permite hacer este viaje ahora. Salgo el domingo, ¿quien sabe que encontrare allí? Quizá nada, quizá un gran país, quizá la comida sea tan buena que no salga de los restaurantes, quizá... ¿quién sabe?... el Santo Grial.
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